Transcript por. Jag har ingen teknisk utbildning

Vintern 2008/09 började jag fundera på om
man inte själv skulle kunna göra några pipor. Jag har ingen teknisk utbildning och till
yrket är jag en typisk byråkrat. Lite händig
är jag väl och har fuskat som hobbymekaniker då jag skruvat på en del gamla motorcyklar genom åren. Här följer en sammanfattning av erfarenheterna från mina första
försök, det skall inte ses som att jag vet hur
man gör utan ta det för vad det är – en amatörs erfarenheter.
Först började jag med att söka på nätet
efter information och det matnyttigaste
hittade jag på http://pipedia.org/index.
php?title=Pipe_Making samt www.pipemakersforum.com. De flesta illustrationer
om hur pipor tillverkas för hand är från
professionella pipmakare som använder
svarvar med rejäla chuckar att spänna fast
klossen i när de formar och borrar piporna.
Det har jag hoppat över och borrar med en
enkel pelarborrmaskin eftersom jag ändå
hade en.
Pipmaterial och pipmodeller
Det finns flera, även svenska, leverantörer
av s.k. hobbypipor som är briarklossar som
borrats och försett med munstycke. Jag
köpte först en sådan från P. E. HERMANN
i Kolding, den blev en klar besvikelse,
klumpigt borrad och ett omodernt löjligt
litet munstycke, mitt råd är att du går förbi
den leverantören.
I stället köper jag briarklossar och acrylmunstycken från Hermann von Appen i
Hamburg, någon svensk leverantör har jag
inte lyckats hitta. Jag ber dem montera 6
mm teflontappar på munstyckena så jag
slipper det momentet. Priset inkl frakt och
moms blir ca 165 kr för en liten kloss och
ett munstycke.
När man väl sitter med klossen i handen ska
det bestämmas vilken pipmodell man vill
göra. Källa till idéer och lite hjälp på vägen
får jag från www.smokingpipes.com/search/
pipesearch.cfm
Där kan man söka på pipmodeller och hitta
massor av varianter på varje tänkbar modell, där finns bra bilder och exakta mått.
Mitt tips är att börja med en modell som är
rak eller bara lätt böjd och kort hals, på dessa är det enklast att borra rökkanalen. Ett
misstag jag gjorde på de första piporna var
att de blev för tunna och därmed överhettade, speciellt vid inrökning. Min första pipa
var en Dublin, snygg kanske men hopplös
att röka i. Visst är det roligare att hitta på
egna modeller men jag tror man ska börja
med att kopiera sin favoritmodell innan
man försöker sig på egna modeller.
Skissa och såga
Först skissar jag upp pipan på klossen och
sågar grovt bort överflödigt trä. Klossens
sida, botten och helst även baksida vid kammaren låter jag vara orörd tills vidare. Botten och baksida skall helst vara symetriska
i 90o vinkel mot sidorna för att göra det
enklare att rigga upp för borrning i nästa
moment, botten behöver dock inte vara i rät
vinkel mot baksidan.
Jag har använt en bågsåg av märket Bahco
(Coping saw på amerikanska = Bågsåg på
svenska vilket tog ett tag att lista ut!). Hitintills har jag bara behövt såga raka snitt så
jag har bytt till en stadigare hobbysåg. Från
Clas Ohlson köpte jag en japansk dragsåg
(Duzukisåg) som är mycket lättare att såga
rakt med än med bågsågen. Proffsen använder givetvis bandsågar men det anser jag
vara överkurs för oss amatörer. Jag sågar ut
halsen med god marginal till det munstycke
jag avser att använda (vanligen 20mm i diameter).
Borra tapphål
Jag skruvar fast klossen i maskinskruvstycket och är väldigt noga med att vinkeln
från båda sidor blir exakt i linje med hur jag
vill ha munstycket – jag kontrollerar med
en enkel vinkellinjal av plast. Det här är ex-
En grovt utsågad Bulldog, så här långt är
hobbyklossar färdiga.
tra svårt om klossen är osymmetrisk men
det går om man är noggrann.
Först gör jag en plan yta på halsen med ett
cylinderborr, eftersom de flesta av mina
munstycken är 19-20 mm i diameter väljer
jag oftast ett 20 mm borr. Syftet med detta
är att få en exakt anläggningsyta för munstycket och samtidigt ett centrummärke från
borrspetsen till rökkanalen samt en kant att
slipa efter när jag ska forma halsen.
Till tapphål använder jag en 6 mm träspi-
Cylinderborr, ibland benämnda Forstnerborr.
ralborr med styrspets, vanligen måste man
lossa/svänga bordet för att byta borr. Tappen är normalt 15mm och jag borrar 1-2
mm djupare och gör till sist plats för limmet mellan tapp och munstycke med en
försänkare.
Borra rökkanal
Först förborrar jag med en 3 mm borr av
samma typ som ovan. På en böjd pipa mås
te man vinkla rökkanalen något uppåt mot
kammaren. Detta gör jag även för raka pipor för att få lite extra tjock botten vilket
jag tycker är bra. Jag vinklar bordet 5-10o
och måttar in borren i rätt vinkel, oftast
måste jag flytta skruvstycket lite för att få
rökkanalen i centrum av tapphålet men jag
lossar inte klossen från skruvstycket.
Sedan mäter jag längden till centrum av
den blivande kammarens botten, jag brukar
använda hela borrens spindelrörelse på 50
mm som borrstopp och skruvar fast borret
och bordet efter det. Jag har inte hittat borrar med styrspets som är längre än ca 70
mm, och några 3,5 mm med styrspets har
jag inte alls hittat. Nordellknives har extralånga spiralborrar på 120mm med diameter
3,5mm men de saknar styrspets. Därför förborrar jag med en 3mm borr med styrspets
och byter sedan till ett längre 3,5mm spiralborr. Eftersom kanalen i mina munstycken
är 3,0 mm tycker jag 4 mm rökkanal i piphalsen blir onödigt stort.
Borra kammare
Till att borra kammaren använder jag ett
modifierat centrumborr. Vilken form man
vill ha på kammaren är en smaksak – jag
har valt cylindrisk form med en spets på ca
90o. Jag skär av den främre delen av borren
med en kaptrissa på Dremeln och formar
borrets egg efter den kvarvarande delen
med en vanlig plattfil. Dessutom är borret
på tok för långt så jag kapar det en bit. Efter
filningen slipar jag med ett stålbryne. Det
finns färdiga ”skedar” att köpa från t ex Eltang men de kostar skjortan.
Eftersom det modifierade borret nu saknar
styrspets brukar jag börja med att borra ca
1/3 av kammarens djup med ett cylinderborr med samma diameter men är den modifierade spetsen helt symetrisk och korrekt
går det bra att ta det från början.
Centrumborr, t.v. 22 mm. före modifiering,
t.h. 18 mm med 90° spets.
När jag sedan borrar sätter jag kompressorns blåspistol i tapphålet för att ha exakt
koll på när kammaren blir tillräckligt djup
och möter rökkanalen. Det funkar också
bra att hålla en stav i rökkanalen och känna
sig för.
Med den form på borret jag gjort kommer
rökhålet i kammarens botten vilket jag
tycker fungerar bra, vill man ha hålet i kammarens framkant lär man välja en rundare
botten.
Forma pipan
När pipan är färdigborrad sågar jag bort
hörnen för att ytterliga närma mig den slutliga formen innan jag börjar med sliprondell
och fil. Mest använder jag stödrondell av
gummi med kardborrefäste, det finns både
mjuk och hårt modell på Jula - jag använder
båda. Rondell med 240 korn tycker jag avverkar lagom snabbt, jag byter till 400 korn
när jag vill ha försiktigare avverkning och
närmar mig slutet. För knixiga böjar som
Slipmaskin från Nordells och stödrondeller
från Jula
övergång mellan hals och huvud är filar/
raspar till god hjälp.
munstycket som Rhodesian på bilden här
nedan.
För mer försiktig formning av vinklar på
t. ex. en Bulldog tycker jag det är enklare
med rasp än med sliprondell, man måsta
vara lätt på handen då raspar avverkar trä
snabbt.
För att få till rund form av hals/huvud sätter
jag upp pipan på en rundstav i skruvstycket.
Rundstaven finns för någon 10:a metern i
byggvaruhandeln. Jag gör toppen konisk så
jag kan kila fast den i kammaren och spänna fast den andra änden i skruvstycket.
Det är ganska enkelt att forma acrylmunstycken med filar, jag använder en sats nålfilar från Clas Ohlson (98kr) som avverkar
lite lagom försiktigt. Ett runt tapered munstycke kan formas till ett fyrkantigt sadelmunstycke om man är lite noga.
När halsen börjar närma sig sin slutliga
form filar/slipar jag det sista med munstycket monterat för att få en snygg övergång. För runda halsar använder jag remsor av smärgelduk med 220 respektive 400
korn. Eftersom dessa är gjorda av väv i stället för papper går de inte av hela tiden som
vanligt slippapper.
Handslipning av runda ytor med smärgelduk
Munstycke
Hermann von Appen har tre typer av munstycken - taper, sadel och Peterson-typ. Den
sistnämnda har jag inte provat. Jag föredrar
munstycket som är ca 20 mm i diameter,
de är enklast att få bra i övergången mellan
hals och munstycke då man har marginal
att slipa på. Med smalare munstycket är det
lätt att få en liten ful midja där halsen möter
Finish
När formen är klar bestämmer jag hur slutfinishen ska göras. Är det många och/eller
störande fulheter i träet blir det definitivt
en ”Rustikering” dvs jag gör pipan knottrig
genom mekanisk bearbetning. Fulheterna
kommer från sand som bäddats in i briaren,
jag har läst att de brukar lagas men jag har
ingen aning om hur (tips mottages tacksamt). Små enstaka sandkorn kan man ofta
slipa bort eller helt enkelt strunta i men inte
sällan är det kratrar på någon millimeter.
Rustikering gör jag med ett träsnidarverktyg. Jag har också provat med små slipstift
på Dremeln men det tycker jag inte blir lika
bra, den Pot du ser på bilden längst ner på
nästa sida är gjord med Dremel och ser lite
maskäten ut!
en pipa som är bra att röka i
och tillräckligt snygg för att
det ska imponera på en oinvigd. Att göra en perfekt pipa
som en kapnismolog skulle
vilja ha i sin samling kräver
mycket träning, men är nog för
de flesta fullt möjligt även med
relativt enkla redskap.
En slät ytfinish tycker jag är enklare att få
till, efter första omgången bets letar jag efter smårepor som jag slipar bort med 400papper. Därefter tar jag en omgång med
600-papper och betsar en gång till. Vill
jag ha pipan mörkare betsar jag en tredje
och eventuellt en fjärde gång utan att slipa
emellan. Betsen tar mest i ådrorna så det
beror på hur snyggt ådrad klossen är. En
ljus pipa tycker jag blir snyggast om man
använder bets utspädd med mycket T-sprit.
Vill jag ha fram ådrorna tydligt polerar jag
först med brun slippasta annars tar jag vit
direkt. Efter det polerar jag med en ren
trissa för att få bort all slippasta. Till sist
polerar jag ordentligt med kanaubavax.
Till munstycket tar jag
först brun polerpasta för
att få bort sliprepor och
avslutar men vit för att få
det blankt.
Slutprodukten
Jag kan konstatera att det
är överkomligt svårt för i
princip alla att själv göra
Jag kommer att fortsätta på
temat Bulldog/Rhodesian tills
jag fått till det riktigt bra. De
jag visat på bilderna i artikeln
kanske ser bra ut på bilderna
men de har alla brister som
syns om man granskar dem
noga.
Hur som helst – kul är det! Och det är ju
huvudsaken.
Det du måste ha
Pelarborrmaskin 880kr (Clas Ohlson) Julas
modell är något billigare men kortare mellan chuck och bord vilket är en stor nackdel.
Maskinskruvstycke 160 kr (Clas Ohlson)
Rundsåg Bahco med extra blad 220 kr
(Jula)
Borrmaskinhållare aluminium 80 kr (Jula),
alternativt slip-/polermaskin från Nordellknives 1070 kr www.nordellknives.com
Stödrondell 125mm 50 kr (Clas Ohlson)
Skruvstycke, gärna vridbart 200 kr (Jula)
Centrumborr 69 kr (Clas Ohlson)
Träspiralborr med spets 3+6mm 40 kr (Clas
Ohlson)
Försänkare 50 kr
Cylinderborr (Forstnerborr) 130 kr (set från
Jula, finns lösa på Biltema)
Sliprondeller 240+400 korn 70 kr
Handslippapper 120+240+400+600/800
korn 100 kr (de finare kornen finns bara
som våtslippapper men det fungerar bra)
Smärgelduk 220+400, 70 kr finns på ark i
proffsbutiker
Filar/raspar satser från 100 kr och uppåt
4 polerskivor med spindel (helst spetsspindel) ca 500 kr (Nordellknives)
Polerpasta och kanaubavax 180 kr (Nordellknives)
Bets/Narvsvärta 2 olika 180 kr (Nordellknives)
Summa ca 3-4 000 kr
Sådant du antagligen redan har
Handborrmaskin
Skjutmått, helst med mätpinne mindre än
3,5mm för att mäta rökkanalens längd,
finns billiga i plast på Jula som duger bra
som komplement till ett ”riktigt”
Vinkelhake/linjal
Bra att ha
Dragsåg från Clas Ohlson 349 kr
Tryckluftskompressor med 6 mm blåspistol
Dremel minislipmaskin med små slipstift
och kapskiva
Pipmaterial från Hermann von Appen
(www.janzen-pfeifen.de)
Små briarklossar cirka 80mm långa, 45 mm
breda, 60 mm höga 7 Euro/st, medelstora
klossar 80x55x80mm kostar 11 alt 17 Euro/
st beroende på kvalitet
Acrylmunstycken med monterade 6mm
tappar 4,6 Euro/st
Frakt 6 Euro samt tysk moms 19 % tillkommer
Skicka gärna frågor och synpunkter till:
[email protected]
eller ring 018-32 61 05.
I augusti 2009
Anders Pettersson