Transcript antibes - Le Figuier de Saint Esprit

ANTIBES
110
Reiser & ferie juni 2011
MATGLDE: Dypt inne i Antibes gamleby driver Josiana og Christian Morisset en av byens beste restauranter.
Ikke bare fiffens ferieparadis
Det er ingen grunn til å la fiffen ha Antibes helt for seg selv,
mener redaktør Bjørn Moholdt. (tekst & foto).
LYSET: Utsikten fra Hôtel Belles Rives er strålende.
>>
Reiser & ferie juni 2011
111
Inspirasjon Antibes
MANGE STRENDER: Antibes
er ikke minst kjent for sine
mange og fine strender, som
denne midt i byen.
112
Reiser & ferie juni 2011
M
en – er det ikke…?
Utenfor Café glacier
Le Vieil Antibes, i skyggen av festningsvollen som omgir
gamlebyen i Antibes, sitter en enslig, grånende mann innhyllet i en
diger dunjakke. Litt malapropos,
fordi sola for lengst har fortrengt
den kjølige morgenlufta. Rundt
ham har de øvrige gjestene kastet
vinterhammen. Under sin rufsete
manke følger et fast blikk mitt
nysgjerrige oppsyn, som et bytte
som stålsetter seg før skuddet går.
Som den erfarne og internasjonalt
anerkjente krimforfatteren han er
skjønner mannen straks at han er
oppdaget. Spørsmålet nå er om jeg
er beredt til å avsløre ham ved å rette
kameraet mitt hans vei, og dermed
kompromittere Henning Mankells
tydelige ønske om å få være i fred
og nyte denne strålende vårdagen i
ensomhet over en kopp kaffe.
I et par lange sekunder måler vi
hverandre med øynene. I samme
øyeblikk tenker jeg på den britiske forfatteren Graham Greenes
opphold her. I flere tiår kunne han
bevege seg relativt anonymt rundt i
byens gater, og som et slags nikk til
mitt litterære forbildes minne går
jeg videre. Finner det ikke verdt å
ta skrittet over i paparazzienes rekker, for et bilde jeg aldri kommer
til å bruke. Jeg strekker våpen med
et nesten umerkelig nikk, og ser at
mannen senker skuldrene en tanke
som et svar på tiltale.
Antibes inspirasjon
«Kystlinjen i det sørøstlige hjørnet av Frankrike
var et av de første moderne feriestedene.»
− Vet du hvem den karen er?
hvisker jeg opprømt idet jeg når
igjen følget mitt og vi runder hjørnet på vei til byens Picasso-museum.
De svarer benektende. Inntil
videre er Henning Mankell en fredet mann.
De rikes lekegrind
Min følgesvenn Lucy synes ikke å
være særlig imponert over den svenske forfatterstorhetens tilstedeværelse. I den lille, franske feriebyen
har berømtheter kommet og gått i
årtier. På Chez Félix regjerte Graham Greene, mens amerikaneren
F. Scott Fitzgerald, kjent for litterære klassikere som «Den store
Gatsby» og «Tender is the Night»,
la på 1920-tallet sin elsk på art decohotellet L’Hôtel Belles Rives i
Juan-les-Pins, fem minutter i bil fra
Antibes. Kjendiser er en dagligdags
affære i Antibes, for ikke å snakke
om i nabobyen Cannes. Der er det
milliardindustri.
− Han har vissnok leid seg en
villa i Cap-området, ikke langt fra
(det berømte luksushotellet) Eden
Roc, sier Lucy da jeg noe påtatt
nonsjalant spør om Mankell har
rigget seg til i byen.
Den svenske forfatterkjendisens
valg av bosted føyer seg inn i rekken
av kunstnere som har søkt tilhold på
Den franske rivieraen. Kystlinjen
i det sørøstlige hjørnet av Frankrike
var et av de første moderne feriestedene. Fra slutten av 1700-tallet rei-
MARINELAND: De digre
sjøløvene er en av anleggets
store attraksjoner.
VARIERT LANDSKAP: Alpene
mot nord danner en vakker
ramme rundt Cõte d’Azur.
>>
Reiser & ferie juni 2011
113
Inspirasjon Antibes
KUNSTNERLYS: Fargesprakende avslutning på dagen sør for Juan les Pins.
114
Reiser & ferie juni 2011
Antibes inspirasjon
NOSTALGI: I baren på Hôtel Belles Rives fyrer pianisten opp under nostalgien knyttet opp mot de glade 1930-årene, også gjenspeilet i hotellets arkitektur.
ste den engelske overklassen bort
fra det trøstesløse vinterværet på
De britiske øyer, til Middelhavets
langt mer behagelige klima. Med
utbyggingen av jernbanen ut over på
1800-tallet ble området gjort enda
mer tilgjengelig for aristokrater og
andre rike. Dronning Victoria og
kong Edvard VII var blant de hyppige gjestene, senere fulgte neste
generasjon av kongelige.
På begynnelsen av forrige
århundre kom kulturelle storheter som malerne Pablo Picasso og
Henri Matisse, forfatterne Edith
Wharton, Somerset Maugham
og Aldous Huxley. Etter hvert ble
Côte d’Azur – Azurkysten – lekegrind for ulike grupper mennesker,
de aller fleste med én sentral fellesnevner: De var stinne av penger.
Vakker beliggenhet
Yachthavna Port Vauban i Antibes
er Europas største. Her ligger også
noen av verdens mest omfangsrike,
private farkoster, med den kjente
russiske milliardæren Roman
Abramovich som den desidert største «rederen».
Det gamle havneanlegget var i sin
tid hjertet i den greske oldtidsbyen
Antipolis, grunnlagt av fønikerne
i det 5. århundre f.Kr. Som etableringen av mange andre av byene
rundt Middelhavet var den naturlig beskyttende havna årsaken til
at Antipolis og senere Antibes
utviklet seg til et sentralt handelssenter i regionen.
I 500 år var Antibes innfallsporten til Gallia Narbonensis,
den romerske provinsen i dagens
Provence, som kontrollerte landeveien mellom Roma og Den
iberiske halvøya (Spania og Portugal). Da Romerriket brøt sammen
i 476 e.Kr. forsvant også Antibes
mer eller mindre inn i historiens
mørke. Bymuren som ble oppført
på 900-tallet bidro til en viss gjenopplivning, men det var faktisk
ikke før rike europeere på 1800-tallet oppdaget områdets åpenbare
attraksjoner fra naturens side at
Antibes fikk sin renessanse.
De godt synlige alpene i nord er
glitrende hvite til langt utpå våren,
og utgjør et vakkert bakteppe til
livet langs promenadene ved de til
sammen 48 strendene som er jevnt
fordelt på den 25 kilometer lange
kyststripa mellom Antibes og Juan
les Pins på andre siden av halvøya
Cap d’Antibes.
− Cap er juvelen i krona. For å
forstå stedets magi må du unne
deg en sundowner på Hôtel de
Cap-Eden Roc, mener restauratør
Marc Sordello på det anerkjente
gourmetstedet Restaurant de
Bacon et par kilometer nord for
luksushotellet, ved inngangen til
Cap d’Antibes. I neste nu kommer
han på at hotellet, som har huset
storheter som Marlene Dietrich,
hertugen av Windsor og Winston
Churchill, og en stakket stund var
et mye omskrevet elskovsrede for
turtelduene Richard Burton og
Elisabeth Taylor, for tiden er under
renovering.
Solnedgangen utenfor de store
panoramavinduene i den gamle fis-
>>
Reiser & ferie juni 2011
115
Inspirasjon Antibes
5 anbefalinger
1. Picasso-museet
Det spanske malerikonet oppholdt seg seks måneder
i Antibes høsten 1946 i Grimaldislottet i gamlebyen,
som huser en større samling av hans arbeider ikke
minst fra perioden han oppholdt seg i denne delen
av Frankrike. Flere andre kunstnere kan også oppleves i det imponerende bygget, blant annet arbeider
av norskættede Anna-Eva Bergman.
> www.pagesperso-orange.fr/picasso.antibes
2. Absinthe bar
På 1800-tallet var denne anisdrikken spesielt populær blant intellektuelle og kunstnere (van Gogh
var en lidenskapelig tilhenger). I Antibes kan du
smake på selve drikken og oppleve ritualet rundt
i den egenartede baren under butikken Balade en
Provence i Cours Massena, rett ved bytorget. I første etasje finner du en typisk landhandel, med ulike
absinthemerker på menyen, mens man i kjelleren
har laget til en bar utformet som et lite museum,
med et imponerende utvalg av de typiske absinthefontenene. Innehaver Frédéric Rosenfelder hjelper
gjerne til, og forteller villig vekk om absinthens
historie.
SKÅL: Frédéric Rosenfelder og Lucy Howard tar en skål i absintbaren, som ligger inntil en mur med
aner tilbake toil romertiden.
3. Marineland
Denne opplevelsesparken for store og små, med
delfin- og sjøløveshow, ligger strategisk plassert
mellom Antibes og Nice. For ikke lenge siden fikk
den store overskrifter i internasjonale medier da det
ble født en spekkhogger i parken, som i fjor feiret 40
år, og er Europas største i sitt slag.
> www.marineland.fr
4. Glassblåserne i Biot
Den lille landsbyen Biot mellom Antibes og Nice
er kjent for sine glassmakere, og blant de fremste
er far og sønn Robert og Antoine Pierini. I Biot har
de installert seg i en gammel olivenoljemølle fra
1400-tallet, derav navnet Verrerie du vieux Moulin,
og tryller frem de lekreste kunstverk i glass. Selve
møllen er bygget i stein fra den tidligere bymuren,
og er et lite kunstverk i seg selv.
> www.antoinepierini.com
5. Kunstnerstien
Siden slutten av 1700-tallet har Den franske rivieraen trukket kunstnere til seg, mye takket være
den særegne naturen av pinjetrelunder, strender
og de monumentale alpene i bakgrunnen, samt det
karakteristiske lyset ute i havet.
På denne bakgrunnen har man i Antibes, fra markedet inne i byen og langs strandpromenaden,
laget en vandrerute med innlagte stopp, der det er
plassert kopier av kjente malerier fra området, med
tolkninger av landskapet du da befinner deg i. En
interessant og annerledes måte å gjøre seg kjent
med byen og kulturen på.
116
Reiser & ferie juni 2011
kerestauranten er dog ingen dårlig
erstatning for Eden Rocs berømte
utsikt.
Samfunnets skyddeside
Kunst og kultur går som en rød tråd
gjennom Antibes nyere historie.
Jazz- og filmfestivaler (Cannes er
bare 15 minutter i bil unna) er noen
av høydepunktene. En markering
som dog sannsynligvis forbigås i
stillhet er det faktum at det i år er
20 år siden «den beste britiske forfatteren som aldri fikk Nobelprisen
i litteratur» sovnet inn på et sykehus i Sveits.
I 24 år levde den tidligere MI6spionen, journalisten og forfatteren
Graham Greene ganske så anonymt
i en spartansk utstyrt toromsleilighet i Résidence des Fleurs’
fjerde etasje. En enkel plakett med
inskripsjonen «Graham Greene
vécut ici – 1966-1990» (GG bodde
her) er alt som gir et hint om hans
tilhold i leilighetskomplekset. Mye
i forfatterens ånd, vil jeg tro, da han
foretrakk å operere med en ytterst
lav profil.
Nesten hver dag møtte han opp
til en enkel lunsj på kafeen Chez
Félix, som ligger rett innenfor
bymuren ved Port Vauban, for, som
han sa, «Félix tar vare på vinen som
blir til overs til mitt neste besøk».
Greene skrev flere av sine bøker
i Antibes, og han tillot seg å bruke
nærmiljøet som kulisser, blant
annet i klassikeren «Kan vi låne
deres mann?». Mest kjent – eller
kanskje beryktet – var likevel et 33
siders langt traktat fra 1982 ironisk
kalt J’Accuse – etter forfatteren Victor Hugos berømte forsvarsskrift.
Utformet som en forsvarstale for en
nær venn raljerer han der over de
lokale myndighetene og nabobyen
Nice, som han mente var et senter
for organisert kriminalitet. Det
forringet ifølge Greene livene til
egnens øvrige befolkning og hadde
fått direkte konsekvenser for vedkommende venn.
Det hele endte i rettssalen, etter
at byens ordfører tok affære. Greene
tapte, og ble også truet på livet av
elementer fra samfunnets skyggeside, men han fortsatte å bo i
Antibes like ved, helt til en stadig
svakere helse gjorde at han søkte seg
Antibes inspirasjon
01
02
03
01. MARKEDET: Midt i gamlebyen kan du kjøpe de
herligste varer, lokalt produsert i området rundt.
02. FERSK FISK: Antibes restauranter serverer noe av de
beste Middelhavet har å oppdrive.
03. LEKRE RETTER: Rivieraen er et skattkammer for
matinteresserte.
«Det tvilsomme – virkelig eller imaginært – har en aura av forlokkende spenning over seg,
noe kanskje Henning Mankell har fått med seg og ønsker å la seg inspirere av?»
til spesialister i Sveits.
Der døde han året etter 86 år
gammel. Ifølge Greene selv dekket
inntektene av «J’Accuse» boten han
ble idømt.
Matveien til Antibes
I kjølvannet av penger følger det
alltid tvilsomme elementer, om det
er i skatteparadiser som Monaco,
partybyer som Miami Beach eller
Côte d’Azur. Det er muligens også
noe av attraksjonen for dem som
ikke befinner seg på samfunnets
skyggeside. Det tvilsomme – virke-
lig eller imaginært − har en aura av
forlokkende spenning over seg, noe
kanskje Henning Mankell har fått
med seg og ønsker å la seg inspirere
av?
Uansett forehavende må alle, om
det er helter, skurker eller kunstnere la forretning være forretning,
og søke til nærmeste kjøkken når
sulten melder seg. Og er det noe
du bør unne deg i Antibes er det
nettopp byens gastronomiske perler. Picasso-museet kan du kanskje
hoppe over, det samme gjelder forfatteren F. Scott Fitzgeralds tidli-
gere villa, men du bør absolutt få
deg minst ett måltid på en av de
mange utmerkede spisestedene.
De er det mange av, fra de enkle
med gode lunsjretter som Chez
Félix, de litt mer trendy som Bastion, til Michelin-restauranten Le
Figuier de Saint-Esprit. Over grytene på sistnevnte rår mesterkokken
Christian Morisset, viden kjent langt
ut over Azurkystens grenser for sitt
eminente kjøkken. Hans syvretter
er en virtuos oppvisning i fransk
cuisine som i seg selv er grunn god
nok for å sette seg på flyet.
>>
Reiser & ferie juni 2011
117
Inspirasjon Antibes
Restaurant de Bacon ligger ikke
langt etter. Den er noe løsere i snippen, og med ekstra fokus på fisk,
men også her sitter lidenskapen for
og kunnskapen om det gode måltid
tommetykt i veggene.
− Vi er tre generasjoner samlet
under ett tak, understreker Marc
Sordello, mens faren Etienne (79)
Frankrike
Å komme seg dit
Både Norwegian og SAS flyr fra Oslo til
Nice, som er knappe 15 minutter i bil
unna. Prisene er gunstigst utenom høysesongen. Vi leide bil gjennom Holiday
Autos, som gjennom sin søkemotor
garanterer for de beste prisene.
> www.norwegian.no
> www.sas.no
> www.holidayautos.no
118
Reiser & ferie juni 2011
motsetning. Likevel samler de alle
seg rundt det gode måltid, om det
er tradisjonell bouillabaisse på de
Bacon eller Morissets signaturrett
– lammesadel kokt i leirgryte, servert med timian, hvitløk, gnocchi,
aubergine og trøffelsaus.
Bastions kjøkkensjef Mickaël
Bazile var i sin tid Morissets nestkommanderende da sistnevnte var
sjef på Michelin-restuaranten (to
stjerner) La Terasse på Juana Hotel
i Juan les Pins for noen år siden.
− Antibes er slik sett en liten by,
i dette miljøet kjenner alle hverandre, og da nytter det ikke å kompromisse på kvaliteten, understreker
Vincent mens han på sitt galante
vis server sin utmerkede havabbor
på en seng av potetmos.
Kanskje er det så enkelt at det er
maten som har lokket den svenske
suksessforfatteren til Den franske
rivieraen? Han er i så fall ikke den
eneste…
>>
MENNENE BAK: Etienne Sordello (sittende) med to av sønnene sine, som
til daglig er å finne på Restaurant De Bacon, Julien og Marc (t.h.). I midten
kjøkkensjef Serge Phillippin.
serverer gjestene fersk havabbor og
en snerten kommentar.
På kjøkkenet står yngstesønnen
Julien (25) over grytene, overvåket
av stedets kjøkkensjef Serge Phillipin (58).
Marc (50) fant veien hjem etter
noen år i Australia, hvor hans mor
kommer fra.
− Det er noe med atmosfæren i
Antibes du ikke finner noe annet
sted. Og maten, alltid maten. Til
slutt måtte jeg bare dra hjem, sier
Marc.
Vincent Halby (34) kunne ikke
vært mer enig. Etter å ha tjenestegjort på kjøkkener i USA og Italia,
og sammen med faren på den kjente
fiskerestauranten Albert 1er, åpnet
han nylig Bastion Restaurant &
Lounge Bar noen hundre meter
bortenfor, inntil festningsverket
og ved begynnelsen av nye Antibes
strandpromenade. Bastion, med
sitt røde, retro-moderne plysjinteriør, er den konservative, rustikke
Le Figuier de Saint-Esprits rake
Antibes
Land Frankrike
Folketall 73 000 (Frankrike ca. 60 mill.)
Valuta 1 Euro = 7,80 NOK
Telefon +33
Turistinformasjon
> www.antibes-juanlespins.com
Sov godt
Spis godt
Det finnes flere muligheter både når det
gjelder hoteller og leiligheter i og rundt
Antibes, Juan Les Pins og Nice. Vi bodde
på Garden Beach Hotel i hjertet av Juan
les Pins, rett på stranda med vakker
utsikt over Middelhavet.
Det vakre, stemningsfulle femstjerners
art deco-hotellet L’Hôtel Belles Rives er
også verdt å vurdere, det samme gjelder
søsterhotellet på andre siden av gaten,
L’Hôtel Juana.
> www.garden-beach-hotel.com
> www.bellesrives.com
> www.hotel-juana.com
Som nevnt mangler det ikke på gode
matalternativer i Antibes, Juan les Pins
eller Nice. Le Figuier de Saint-Esprit må
oppleves, det samme gjelder Restaurant
de Bacon. Bastion Restaurant & Lounge
Bar er veldig trivelig, ikke minst ved
lunsjtider. Husk å bestille plass om du
vil sitte utendørs.
> www.christianmorisset.fr
> www.restaurantdebacon.com
> www.restaurant-bastion.com