Transcript Если античная мода достигла своего «рококо» в моде позднего Рима, то средневековая мода, описав свой собственный круг, также пришла к своему Рококо —

Если античная мода достигла своего «рококо» в
моде позднего Рима, то средневековая мода,
описав свой собственный круг, также пришла к
своему Рококо — «рококо готическому». Своей
кульминационной точки позднеготическая мода
достигла при Дворе бургундских герцогов.
В 12-ом веке романское платье, напоминающее скорее
монашеское облачение, постепенно сменяется
одеждой, тесно прилегающей к фигуре.
Грубая, нескроенная по частям одежда
предшествующей эпохи сменяется платьем,
сделанным по всем законам портновского мастерства.
Мужским идеалом был уже не храбрый боец, одетый
в грубые военные штаны и шкуры. Его место занимает
утонченный молодой человек с длинными завитыми
волосами и одетый подобно женщине.
Цветовые комбинации имели свое глубокое
символическое значение. «Служивший» избранной
даме носил ее любимый цвет.
Свидетельства такой «службы» сохранились и в
чешской литературе, например, в стихотворении:
«Хочу верно ей служить, чтобы быть достойным
приблизиться к той, которая дает мне радость и носит
платье моего цвета».
Прислуга также приспосабливалась к
любимым цветам своих господ. Самым
модным цветом той эпохи был желтый
цвет, который считался мужским.
Блюстители нравственности резко
выступали против него, т. к. окраска
платья в желтое была весьма
накладной, а роскошь, по их мнению,
развращала людей.
Оформление рукавов
стало более
выразительным. В Чехии
длинные полоски материи
на рукаве, которые
начинались, в основном,
от локтя, назывались
«пахи» («пах» по-чешски
«запах»), т. к. они
тянулись за человеком,
как запах.
К традиционной одежде принадлежал также плащ,
называемый в Чехии клок. На груди он скреплялся
декоративным аграфом или обычной застежкой.
Замужние женщины покрывали голову дорогими
покрывалами. В 14-ом веке большой популярностью
пользовались чешские капюшоны (т. н. куколь), которые
украшали голову как ореол, о чем упоминается в Лимбургской
хронике 1389 года.
Большим спросом пользовались также
и куртки для мужчин, подбитые ватой,
которые изготавливались в Праге и
вывозились за границу.
Юбки, которые носили и мужчины, и
женщины, по-французски называемые
sousquenie, в средневековой латыни
известные под названием soscania,
возникли, вероятно, также в Чехии.
Своего расцвета чешская
средневековая мода достигла при
дворе Вацлава IV, когда фасон
костюма, его украшения и общий крой
были наиболее совершенны.
Именно тогда ей даже удалось
одержать верх над модой французской,
вызывавшей смех своей
эксцентричностью, и удержать ее в
рамках гармонии и элегантности.
Чрезмерное украшение и пестрота мужской одежды
привели к тому, что в 1447 году бургомистр города
Праги запретил пражским ученикам одеваться по
этой моде, приказав им ходить в простом платье, а
не в дорогом, как ходили горожане.
После бургомистра последовали запрещения со
стороны внушающей страх королевской власти.
Йиржи из Подебрад запретил ношение остроносой
обуви и просит своих приближенных, чтобы они
запретили обувщикам ее изготовление.
Все эти голоса, выражающие несогласие с
крайностями готической моды, были
кодифицированы в Аусбурге в решениях сейма, а в
1503 году обсуждались в пражском императорском
колледже Карла IV.
Йиржи из Подебрад
С половины XVII века господствующее
положение в моде стал занимать
французский двор короля Людовика
XIV. Проявлением её стала мода
дворянская и королевская,
продолжательница моды испанской,
приспособленная к французским
вкусам. Новый костюм исходил
из старой конструкции маньеризма.
Но строгую геометрию испанского
платья сменили ясные тона и краски,
смысловая наполненность, какая-то
неясная сложность покроя. С этого
времени французский вкус и мода
овладели всей Европой и не
переставали владеть ею в течение
целых столетий. Мода барокко ввела
новые материалы и украшения, общий
вид костюма стал совершенно иным.
И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл,
французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные
формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается
реальности.
Одежда стала очень живописна. Её драпировка учитывает свет,
тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит;
она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм.
Общей свободной одежде
соответствуют и медленные
плавные движения, требуемые
сложным церемониалом.
В свободно развевающемся
платье воплотилась фантазия,
а вместе с нею и стремление
к эксцентричности и роскоши.
В эту эпоху костюм настолько сложней
и декоративен. что, на первый взгляд,
невозможно различить отдельные его
части. Наряду с искусным покроем мода
того времени использует разнообразные
украшения, которые находятся под рукой
— кружева, шнуры, ленты, кайму
и вышивки. Эти украшения расшиваются
по всему платью, которое само по себе
изготовлено из узорчатой парчи.
Но и этих украшений оказывается недостаточно. Например, швы рукавов
и жилетов не сшиваются и дают возможность видеть роскошное нижнее белье,
которое по своей красоте может соперничать с золотом вышитой парчой.
Эпоха барокко использует также искусственные эффекты и разнообразные
материалы-заменители. "пичной составной частью мужской одежды второй
половины XVII века стал камзол, называемый (just-au-corps), который
появился уже в первой половине XVII века.
К концу века камзол, изготовленный
из парчи, уже богато вышит
и украшен золотыми лентами.
Рукава, отвернутые, как манжеты,
позволяют видеть украшенную
рубашку, а отогнутые передние
части камзола — нижний жилет,
который продолжен до самых колен
и прикрывает узкие брюки. Эти
последние достигали только колен,
а дальше видны были шелковые
чулки, чаще всего белые.
1640 года во Франции появились первые парики,
которые оставили заметный след в истории моды.
Их завитые локоны, ниспадая низко на плечи, заметно
увеличивали голову. Парик, как искусное дополнение
к костюму, выразительно свидетельствует о достоинстве
его обладателя, венчает избранных мира сего.
Он венчает модный силуэт и
одновременно — заставляет обожествлять государя или
даже дворянина, носящего его как знак светской власти.
На переломе столетий парик приобрел пирамидальную
форму и изготовлялся из светлых волос
В конце XVII века мода опять тяготеет к большей стилизации
и искусственности. Живописные формы одежды застывают и становятся
неподвижными, женская юбка снова подпирается железными обручами.
Гладкую ниспадающую юбку середины столетия теперь стали разрезать
и поднимать на боках.
Поэтому стала видна не только
нижняя юбка, но и подшивка
верхней юбки. Изменился также
и лиф платья. Снова он стянут
китовым усом, зашнурован и снова
получил четырехугольный вырез.
Передняя часть лифа, украшенная
кружевами, опять сократилась
до уровня талии. Она называлась
планшет (ралспегге). Украшение
из кружев покрывало вырез платья,
рукава и голову.
Женщины носили сложные прически, поддерживаемые проволокой,
с которых ниспадали богатые кружева. Эта прическа называлась а ля
Фонтань. Она удержалась вплоть до смерти Людовика XIV. В 40–х
годах XVII века модными стали также прически с локонами на лбу и на
висках, называемые гарсетт.
Платья того времени шились, в основном, из парчи
и шелка, производимых во Франции, которые
заполонили тогда все европейские рынки. Мода
барокко, подчеркивающая «развевающуюся»
линию, требует как можно больше лент, вероятно,
даже больше, чем мода XVIII века. Из модных
дополнений — пояса, веера, пуговицы к костюмам,
причем самых разнообразных видов: шелковые,
серебряные, оловянные и медные.
Далее пряжки к ботинкам, обычно серебряные,
бахрома шелковая и серебряная, перчатки
суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные.
Подвязки и корсеты закупались готовыми.
Но в гораздо большей степени основное для модной
одежды сырье — китовый ус. А если мы примем
во внимание, что на корсет необходим был целый
килограмм китового уса, то будет совершенно ясно,
что эта потребность была огромна.
В период барокко для фантазии широко раскрыты ворота,
она не так скована церемониалом, как раньше. Жизнь
дворянства превратилась в театральную пьесу, которую
надо было играть с раннего утра до позднего вечера.
Но это было не простое
развлечение, эта дорогостоящая и изнурительная игра
была направлена
на подчинение себе других,
на усиление абсолютной
власти, которую использовал
прежде всего французский
король, а по его примеру —
и другие монархи, а после
них — высшее и низшее
дворянство.
Высокое Возрождение относится к периоду с
1500 по 1550. Это время тяжелых и мягких
тканей, широких ниспадающих рукавов и
величественных шлейфов. С самого начала
XVI века в Италии вырабатывается
абсолютно новый идеал красоты. Все новые
элементы - вздутые рукава, широкие юбки
со складками, тяжелые, струящиеся
шлейфы, массивные корсажи с широкими
вырезами на груди и плечах – все это
придавало женщинам достойный и
значительный вид.
Главная тенденция моды этого периода - стремление к массивности и
шелестящей полноте, но с сосредоточенностью на многочастности
покроя и отдельных мелких мотивах. Высвобождение горизонтальной
линии, упор на все «свисающее и волочащееся» делают движения
медлительными и спокойными. Легкие ткани уступили место более
тяжелым - с глубокими, мощными складками.
Мода Высокого Возрождения создает впечатление,
что из стройной, хрупкой девушки конца XV
столетия, как из бутона, расцвела зрелая женщина
во всей своей великолепной полноте. Именно в этот
период появляется новое слово «grandezza»,
означающее величественную, благородную
наружность. Исчезают все мелкие детали одежды,
отделки и аксессуары, мелкие складки и
плиссировка, остроконечные формы головных
уборов и обуви.
В эпоху моды Высокого Возрождения платье
знатной итальянской женщины выглядит
следующим образом. Оно отчетливо разделено на
юбку и лиф. Юбка, собранная вверху в плотные
складки, пришивалась изнутри к короткому лифу,
обрезанному по прямой. Этот лиф, большей частью
застегивающийся спереди, имел широкий
четырехугольный вырез, который доходил до
плечевых швов. Кроме того, лиф мог быть прикрыт
собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой
или совершенно открыт.
На плечах к лифу прикреплялись широкие вздутые рукава, которые
чаще всего были съемными. Они позволяли видеть лишь край
разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На непокрытые
гладко расчесанные волосы женщина надевала широкий берет,
украшенный жемчугом или медалями. Помимо этого берета, носили
еще сетку в виде чепца, сплетенную из золотых нитей и
удерживающую волосы на затылке. Что касается женских причесок,
то все трепещущее и пышное уступило место стянутому и плотному.
Теперь волосы удерживаются сплошной массой.
Женский туалет
довершают новомодный
носовой платок, так
называемый «fazoletto»,
«блошиный мех» вокруг
шеи или на руке, веер из
перьев и перчатки, часто
надушенные. Украшения
становятся более
массивными и
тяжелыми.
В период Высокого
Возрождения на
покрой и форму этой
величественной
одежды, на рисунок
складок и гармонию
красок решающим
образом влияли
даже не портные, а
художники.
Достойной, массивной и полной моде Высокого Возрождения
предшествовало Возрождение Раннее и XV век, делающий акцент
на гибкость и подвижность.
Этот период относится к 1420-
1490 гг. В это время, вопреки
воздействию различных
направлений моды, Италия
сумела сохранить свой вкус в
покрое одежды и сочетании
красок. Она стала страной,
повлиявшей на целую эпоху
моды Раннего Возрождения. С
усовершенствованием техники
возросло потребление дорогих
тканей. С начала XV века
итальянские мануфактуры
начинают вырабатывать парчу,
узорчатый шелк, бархат,
украшенный цветами, атлас и
другие не менее великолепные
дорогие ткани.
Но при всем этом многообразии цветов и тканей, узоров и красок
итальянцы придают своей одежде простую гармоничную форму,
исходящую из естественной грации. Все броское и вызывающее было
отвергнуто.
Итальянская женщина эпохи
Раннего Возрождения
выглядит упрощеннограциозно. Поверх простого
нижнего платья, называемого
«gamurra» или «cotta» с
длинными рукавами,
надевалась более элегантная,
высоко подпоясанная,
обычно светлая и
украшенная богатым узором
верхняя одежда с длинным
шлейфом и свисающими с
плеч декоративными
рукавами. Она называлась
«cioppa».
Основным головным убором была
так называемая «sella», что
переводится как «седло» с двумя
верхушками. Она стала одной из
разновидностей французскобургундского «двурогого» чепца из
золотой парчи или другой дорогой
ткани, украшенная жемчугом или
драгоценными камнями, с
ниспадающим покрывалом. Нередко
все головное украшение составляли
только изящно уложенные косы или
локоны, переплетенные тонкими
нитями жемчуга, похожие на
филигрань сетки-чепцы и повязки
или маленькие овальные шапочки на
затылке, перевитые лентами и
называемые «berretta».
Любимым украшением
женщины была гирлянда –
широкий венок из цветов.
Особенно сильное впечатление
производил высокий,
совершенно открытый лоб,
искусственно увеличенный за
счет удаления части волос
спереди, а также бровей.
В эпоху Раннего Возрождения Италия получает
особый статус в одежде и моде. Этому
благоприятствовало нахождение на территории
Италии большого количество замкнутых городовгосударств, в чьих стенах вырабатывались
определенные типы покроя и отделки, из которых
Италия в целом брала лишь лучшее.
Начавшись на 50 лет раньше эпохи Раннего
Возрождения в Италии, в развитии мировой моды
складывается еще одно новое направление, которое
возникает в результате перегруппировки
господствующих сословий.
В начало
Мода этого периода олицетворяет
собой сознательное стремление к
упрощенным и естественным
формам. После победы
Французской революции даже в
одежде люди стремятся выразить
свои убеждения.
Поэтому мода становится
подражанием античности. На
протяжении этих лет, начиная с
эпохи Директории и заканчивая
Ампиром, мода фактически не
менялась. Основные тенденции
выражали платья с высокой
талией, без корсета, с глубокими
вырезами, оголенные руки,
сандалии с завязками вокруг икр,
прическа - 'a la Titus' - короткая,
гладкая и слегка завитая.
В основном, носили
длинные гладкие платья с
высокой талией,
преимущественно белого
цвета, с вышивкой
цветным шелком или
изящной белой гладью по
нижней кромке юбки.
Платье могло стать
немного короче и тогда,
благодаря прямому
покрою, оно приобретало
трубчатую форму. Могло
увеличиться количество
оборок и бантов, а талия
немного подняться. Но
принципиальных
изменений не
происходило.
Ближе к 1804 году платье
становится закрытым до шеи,
появляются рукава, а шлейф
полностью исчезает. Еще через
несколько лет слегка
укоротилась юбка. Поверх
платья часто надевали короткий
жакет (спенсер). Благодаря ему
талия как будто приближалась к
своему естественному месту, над
бедрами. Но оставалось
тяготение к античности.
Если платье было нарядным,
предназначалось для визитов и
танцев, то у него часто были
короткие рукава с буфами. На
оголенную же часть руки
надевали длинные кожаные или
матерчатые перчатки.
Приблизительно к 1810 году
император Наполеон I , стремясь
придать своему двору роскошь и
блеск, приказал по специальным
эскизам изготовить костюмы для
коронационных торжеств.
Появились шелковые платья с
длинными шлейфами, вышитые
золотом и серебром, широкие
кружева и воротники 'стюарт'. Но
это продлилось совсем не долго.
Такой же кратковременной
тенденцией в моде этого периода
стала и 'национальная одежда'.
Немцы попытались заменить
французскую моду своей или
вообще отказаться от каких-либо
изменений и выработать свой
национальный стиль. Но это была
лишь иллюзия.
Образ этого времени, в целом, это дама в удлиненном,
преимущественно белом платье,
которое вверху закрывало и
плотно обхватывало шею, плечи
подчеркивались маленькими
шарообразными рукавами.
Женщине эпохи Ампира так же
было свойственно желание
выглядеть более стройной.
Созданию подобного
впечатления способствовала
высокая широкополая шляпа с
цилиндрической тульей. Из
обуви носили изящные
остроносые матерчатые
башмачки без каблуков, которые
завязывались узкими лентами
вокруг лодыжек (что-то
наподобие сандалий).
Мужчина, как правило, был
одет в закрытый двубортный, с
высоким воротником, сюртук до
бедер, надеваемый поверх
короткого жилета. Из верхней
одежды - так называемый
'каррик' ('гаррик') - очень
длинный плащ, со складками
сзади и пелериной, с оборками,
лежащими одна поверх другой.
Эти оборки создавали
впечатление небрежной
элегантности. Подобный идеал
мужской моды воплотил в себе
еще знаменитый Джордж
Брайан Бруммель (1778-1840),
считавший, что истинная
элегантность заключается в
кажущейся небрежности.