Transcript Vandas - orchidées

Généralités:
Genre majeur de l’Asie (plutôt tropicale), de l’Inde à Taïwan et jusqu’au nord de l’Australie. La grande
majorité des hybrides modernes comptent Vanda sanderiana dans leurs ancêtres, une plante originaire
de l'île de Mindanao aux Philippines. Elle pousse au sommet des arbres et est baignée par le soleil
presque toute la matinée. Une pluie survient généralement en début d'après midi suivit d'un temps
nuageux ou le soleil direct alterne avec les périodes d'ombre ce qui permet à la plante de ne pas griller
au soleil. L'humidité ambiante est remarquablement constante autour de 80 %. Ces conditions de
cultures traduisent bien ce qui plait aux vanda modernes: Soleil, chaleur, eau et hygrométrie élevée.
Description de la plante type:
Les hybrides qu'on trouve en jardinerie ont souvent des fleurs blanches plus ou moins maillées de mauve /
bleu, mais il en existe de toutes les couleurs.
Les feuilles sont réparties par paires tout le long de la plante sur une pousse unique qui s'allonge en hauteur
au fil des années (plante monopodiale). Les racines sont épaisses et ont une forte tendance à s'échapper
du contenant dans lequel on essaie
de les confiner.
Ce sont des épiphyte qui possèdent des racines
aériennes très charnues s’agrippant étroitement
au support (naturel ou de culture). Les nouvelles
feuilles apparaissent en haut de la pousse par paires
pendant que les feuilles âgées disparaissent progressivement
en bas, laissant une tige nue sur laquelle se développent
des racines aériennes, épaisses, charnues, cassantes et
parfois très longues.
Conditions de culture:
Les hybrides qu'on trouve en jardinerie se satisferont presque toujours des conditions suivantes:
Degré de difficulté Difficile en intérieur à moins d'avoir une baie vitrée plein sud, assez facile en serre chaude ou véranda bien
chauffée et bien exposée. Ne pas acheter si vous ne pouvez pas fournir une lumière intense et de la chaleur à la plante.
Les Vandacées demandent énormément de lumière : plus de 40 000 lux (4000 fc). Les espèces à feuilles cylindriques (terete) sont
encore plus exigeantes en lumière.
D'Octobre à Mai : Les placer à moins de 50 cm d'une fenêtre recevant au moins 4 à 6 h de soleil direct, si possible plus. La culture en
serre ou véranda chauffée est fortement recommandée, elles seront alors placées haut dans la serre ou elles recevront le
maximum de soleil. En intérieur dans les régions nordiques prévoir éventuellement un supplément de lumière artificielle l’hiver
De juin à Septembre : Les sortir au jardin dès que les températures nocturnes dépassent 15°C, dans un endroit ou elles auront du
soleil une bonne partie de la journée (mais protéger éventuellement des rayons les plus chauds de 11 h à 15 h pour éviter les
brûlures).
Espèces de climat chaud (celles le plus souvent rencontrées en jardinerie, à l'exception des hybrides bleus à grosses fleurs plates):
plus de 25° le jour et au moins 18-20° la nuit. Généralement dans une pièce chauffée normalement le soleil suffit à réchauffer
localement la plante pendant la journée.
Espèces de climat plus frais comme V. cœrulae et ses hybrides (c'est à dire la majorité des hybrides bleus à grosses fleurs plates
courants en jardinerie), V. lilacina, V. coerulescens et leurs hybrides (plus rares en jardinerie): un peu plus frais; autour de 12° la
nuit (la température peut descendre jusqu'à 5 la nuit dans leur milieu naturel), 5-10° de plus le jour.
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En Asie la croissance est continue tout au long de l'année. Chez nous la plante pousse surtout de mai à septembre puis ralentit
le reste de l'année en raison de l'intensité lumineuse réduite (à moins d'avoir une serre chaude ou véranda bien chauffée et très
lumineuse en hiver).
Pour les plantes cultivées racines nues (conseillé uniquement en ambiance humide = 70 à 80 % d'hygrométrie): pulvériser
ABONDAMMENT les racines (jusqu'à ce qu'elles deviennent bien vertes) avec de l'eau non calcaire et légèrement tiède
additionnée d'un peu d'engrais. Les pulvérisations doivent être au moins quotidiennes lorsque la plante est en croissance
active, plus espacées le reste du temps. Une fois par semaine baigner les racines de la plante pendant 30min (même eau +
engrais que précédemment). Dans tous les cas maintenir une hygrométrie (humidité de l'air) élevée.
En intérieur, la culture en pot est recommandée pour palier au manque d'humidité dans l'air. Pendant la période de croissance
active, les arrosages devront être abondants et réguliers : laisser tremper la totalité du pot dans une solution d'engrais dilué
pendant 15-30 minutes puis bien égoutter. Renouveler l'opération dès que le substrat est sec (ce qui peut vouloir dire une fois
par jour si il fait très chaud). Lorsque la croissance ralentit de l’automne au début du printemps, laisser sécher le substrat un
peu plus longtemps entre les arrosages mais sans laisser la plante se déshydrater exagérément.
Engrais
Engrais dilué à chaque arrosage lorsque la plante est en croissance. Lorsque les conditions de température et de
luminosité sont adéquates, les Vanda ont besoin d'une fertilisation continue pour bien pousser et fleurir.
Attention l'engrais concentré peut brûler les racines, surtout bien diluer mais fertiliser souvent.
Substrat et Rempotage
Les Vandas peuvent être cultivées racines nues (par exemple en panier ajouré) mais il faut pour cela pouvoir
maintenir une humidité ambiante élevée (70 - 80 %), chose très difficile à obtenir en intérieur de façon
régulière.
Lorsqu'il est impossible de maintenir une hygrométrie aussi élevée (culture en intérieur) on peut les cultiver en pot
dans un substrat très aéré composé d'écorces de pin de gros calibre et de quelques fibres longues de mousse
de sphaigne (environ 20 %). Ce substrat est aéré et sèche rapidement ce qui convient bien aux Vandas. Arroser
par trempage (15-30 minutes) dès que le substrat est complètement sec, dans une solution d'engrais dilué
lorsque la plante pousse.
On ne peut empêcher les Vandas de lancer des racines aériennes un peu partout hors du pot au fur et à mesure de
leur développement. Il ne faut pas endommager ces racines qui sont essentielles au bon développement de la
plante. Lorsque la plante dépasse vraiment trop de son pot on peut rempoter. Le rempotage est possible toute
l’année puisque la croissance est continue, mais le faire de préférence quant la plante est en croissance forte
(printemps / été). Avant l'opération, faire tremper la plante une bonne heure dans de l'eau tiède afin de
ramollir les racines.
Choisir un Pot juste assez grand pour contenir les racines et assurer une bonne stabilité à la plante mais qui permet
aussi une bonne aération au niveau des racines (faire par ex des petits trous sur les parois avec un fusil à colle
chaude, une perceuse ou un fer à souder). Dépoter la plante et enlever seulement le substrat qui est facile
d'accès (ne pas endommager les racines sous prétexte de tout enlever, si la plante pousse dans un panier
plastique on peut même le laisser en place) puis placer la plante dans son nouveau pot et boucher les
interstices avec du substrat neuf en tassant bien.
Floraison
Les hampes apparaissent d'elles même sur la tige, du côté opposé à la base de la feuille.
En Asie, la floraison se produit toute l’année sans discontinuer avec une période de pointe en été-automne. En culture sous
climat tempéré on peut espérer 2 floraisons par an si la plante est mature et bien cultivée. La floraison dure environ 2
mois.
Pour fleurir la plante doit avoir formé un certain nombre de nouvelles feuilles (nombre variable selon les espèces et les
conditions de culture). Tant que ce nombre n'est pas atteint la floraison n'a pas lieu. Il est donc important de maximiser
la croissance de vos Vanda si vous voulez avoir des floraisons rapprochées. Pour cela gardez les au chaud (plus de 20 et
si possible 25 ou plus), fournissez le plus de soleil possible, arrosez régulièrement et SURTOUT n'oubliez pas de donner
de l'engrais dilué à chaque arrosage. Si l'intensité lumineuse est adéquate, plus la plante aura de l'engrais souvent plus
elle poussera vite et donc plus elle fleurira souvent.
Si la plante pousse bien mais ne fleurit pas après avoir formé plusieurs nouvelles paires de feuilles cela est le plus souvent
du à un manque de lumière.
Après la floraison, on peut couper la hampe florale à ras à l'endroit ou elle rejoint la plante (avec un outil stérilisé).
Problèmes de culture Lorsque les boutons jaunissent et tombent avant de s'ouvrir cela peut être du a un ensoleillement
insuffisant, une température trop basse, une plante trop jeune ou affaiblie, un système racinaire endommagé ou des
arrosages insuffisants. Eviter également la présence de fruits (pommes, bananes, etc.) à proximité et les changements
brusques de température pendant la formation des boutons.
Une Vanda dont les nouvelles feuilles deviennent de plus en plus longues et fines (perte en largeur) avec des entre-nœuds
(distance entre les paires de feuilles) de plus en plus longs manque de lumière. Une plante qui reçoit suffisamment de
lumière a les feuilles vert clair (pas jaune ni vert foncé)et fermes. Les nouvelles feuilles doivent être de largeur et
longueur au moins identiques aux précédentes et les entre-noeuds doivent être courts.
Les Vandas ont besoin de lumière intense et de chaleur pour être en bonne santé. Si ces conditions ne sont pas réunies la
plante stagne ou périclite lentement, les floraisons sont décevantes ou inexistantes, elle est plus sensible à la
pourriture et perd ses feuilles. Donc ne pas acheter une Vanda si vous ne pouvez fournir chaleur (25 ou plus, jamais
moins de 20) et lumière très abondante.
Trucs pour le choix d'une vanda: Chercher les vestiges des anciennes hampes florales. Si la plante a déjà fleuri plus d'une fois, compter le
nombre de feuilles entre 2 hampes florales: si il y a plusieurs paires de feuilles cela indique que la plante fleurit peu souvent (elle doit faire
plusieurs feuilles avant de lancer une hampe donc ça lui prend plus de temps). Si les vestiges des anciennes hampes florales sont
rapprochés sur la tige, cela indique qu'il sera plus facile de faire refleurir la plante (elle fleurit souvent, c'est donc un bon achat).
On peut aussi triturer (délicatement) les feuilles: plus elles sont dures et plus les plantes prennent du temps à pousser dès lors peu de fleurs (ceci
est uniquement valable pour des plantes bonne santé et en croissance active)
Les Vandas à feuilles teretes (feuilles épaisses et cylindriques) sont difficiles à faire pousser en intérieur en métropole, les éviter à moins d'avoir
une serre.
Les vanda ont des racines de gros diamètre. En conséquence la surface de contact entre l'eau d'arrosage et la racine est plus faible que chez les
orchidées qui ont des racines fines. Lorsque les Vandas sont cultivées racines nues, les racines doivent donc rester humides assez
longtemps (au moins 30 minutes à 1 heure) afin que la plante ai le temps d'absorber l'eau et l'engrais dont elle a besoin. Il faut que les
racines deviennent vertes pour que la plante commence à boire ! Si elles restent blanches c'est que la brumisation a été insuffisamment
longue. Pour cette raison les pulvérisations devront être abondantes pour bien saturer les racines d'eau et on devra utiliser de l'engrais à
chaque arrosage. Si les racines sèchent trop vite ou restent blanches chez vous, vous pouvez soit passer à la culture en pot (voir plus haut),
soit faire tremper la plante 15-30 minute au lieu de la pulvériser, soit encore envelopper les racines dans un sac plastique pendant environ
une heure après la pulvérisation (ne pas oublier de l'enlever après sinon risque de pourriture). Vous Pouvez aussi envelopper les racines en
permanence d'un sac en plastique transparent micro-perforé ou utiliser la méthode du vase décrite plus bas.
Les vandas hybrides peuvent très bien se satisfaire de conditions
d'hygrométrie moyennes à conditions d'être cultivées en pot
(et non pas racines nues) et d'être arrosées convenablement.
La clef du succès est vraiment la luminosité et une fertilisation
continue quant la plante pousse (c'est à dire normalement tout
le temps si les conditions de luminosité et températures sont respectées).
Une Vanda met de 4 à 8 ans pour atteindre la maturité et fleurir
à son plein potentiel. Si vous ne voulez pas attendre aussi longtemps achetez
plutôt des Ascocendas (hybrides entre Vanda et Ascocentrum) qui fleurissent plus tôt et demandent un peu moins de lumière.
Généralités:
Les Phalaenopsis hybrides sont les orchidées d'appartement les plus répandues en Europe et en Amérique du nord. Leur popularité
vient de leur grande adaptabilité qui leur permet de se contenter des conditions de culture de nos appartements tempérés.
Depuis quelques années, ce type d'orchidée est produit en masse dans de véritables usines à orchidées. Les Phalaenopsis hybrides
sont donc désormais disponibles à très faible prix dans les jardineries et grandes surfaces. De culture facile, belle et pas chère,
l'orchidée phalaenopsis est considérée comme étant parfaite pour débuter. Mais elle garde toujours sa place dans la collection
des orchidophiles les plus confirmés, qui apprécient sa floraison très longue et d'une grande beauté. Certains la préfèrent ainsi à
toute autre ce qui les conduira à s'intéresser à la culture plus délicate des phalaenopsis botaniques...
Dans cette fiche cependant, nous nous limiterons aux conditions de culture des Phalaenopsis hybrides disponibles en jardineries et
grandes surfaces.
Description de la plante type:
La fleur a la forme générale d'un papillon aux ailes déployées (en anglais, le Phalaenopsis est appelé "moth orchid", ce qui signifie
"orchidée papillon de nuit"). La couleur de la fleur se décline à l'infini, partant du blanc pur pour prendre toutes les couleurs de
l'arc en ciel. Ces orchidées fleurissent généralement en hiver et la floraison peut durer plusieurs mois.
Les phalaenopsis sont des orchidées monopodiales, c'est
à dire que les nouvelles feuilles apparaissent au cœur des
anciennes formant ainsi une sorte de touffe unique.
Les feuilles sont généralement unies et épaisses.
Les racines sont très épaisses et relativement rigides,
ce qui les rend particulièrement cassantes, surtout quant
elles sont sèches. Elles sortent souvent du pot ce qui est
normal (il ne faut pas les couper).
Si les conditions sont favorables ces orchidées poussent
tout au long de l'année et doivent donc être arrosées
et fertilisées en continu.
Conditions de culture:
Besoin en lumière:
On entend souvent dire que les phalaenopsis sont des plantes d'ombre. C'est vrai dans leur pays d'origine (par ex. les
Philippines). Par contre sous nos latitudes où le soleil est plus doux, les phalaenopsis ont des besoins en lumière
relativement élevés pour bien fleurir. octobre à avril: Placer la plante à moins de 50cm d'une fenêtre bien exposée
avec 2 à 4 h de soleil direct chaque jour.
Mai à septembre: Même emplacement mais éviter le soleil direct de 10h à 16h qui pourrait brûler les feuilles. Un voilage
léger peut suffire à fournir l'ombrage nécessaire.
Arrosages
Pour les Phalaenopsis en pot on peut utiliser de l'eau du robinet moyennement calcaire à température de la pièce. Si l'eau
du robinet est très calcaire on peut la filtrer dans un pichet Brita ou la mélanger moitié-moitié avec de l'eau en
bouteille peu minéralisée (moins de 50 ppm ou mg/l de résidu sec) Le sur-arrosage est la plus sûre façon de provoquer
la mort précoce d'un Phalaenopsis. On doit arroser abondamment en humidifiant bien la motte mais ensuite il faut
bien égoutter le pot et le substrat doit sécher presque complètement avant l'arrosage suivant. Le substrat ne doit
jamais être détrempé ce qui ferait pourrir les racines.
Températures
La majorité des Phalaenopsis sont des orchidées de
serre chaude : Les températures idéales sont 25-30°C
le jour et 18-25°C la nuit. Les hybrides peuvent
éventuellement s'adapter à des températures
plus fraîches pour une courte période
(sans descendre plus bas que 16°C) à condition
que le substrat soit maintenu sec. La plante entre alors
en repos (elle cesse de pousser) et il faut alors bien
laisser sécher le substrat en profondeur entre
Engrais
Les phalaenopsis sont relativement gourmands en engrais comparé aux autres orchidées. Cependant leurs besoins
n'ont rien de commun avec ceux d'une plante verte classique : Une solution d'engrais trop concentrée peut
gravement endommager les racines. Il faudra donc fertiliser peu mais souvent. Lorsque la plante est en
croissance active (développement de feuilles, racines ou fleurs), fertiliser à chaque arrosage avec un engrais
pour plante verte au 1/2 ou 1/4 de la dose recommandée . Ne pas fertiliser lorsque la plante ne pousse pas.
Pour plus de détails sur la fertilisation des orchidées en général, vous pouvez consulter cet article
Cycle de croissance type La plante pousse en continu toute l'année.
Les hampes florales se forment généralement en automne ou au cours de l'hiver.
La floraison a lieu en hiver pendant plusieurs mois et peut s'étendre tout au long de l'année dans certains cas.
Rempotage
On rempote quant le substrat devient trop décomposé (les écorces du milieu du pot sont alors friables et retiennent
de plus en plus d'eau), de préférence au moment de l'apparition des nouvelles racines à la base de la plante.
Attention, ne jamais rempoter dans de la terre pour plantes vertes: ce substrat n'est pas adapté aux orchidées.
Le terreau spécial orchidée vendu en jardinerie est également déconseillé aux débutants car il est délicat à
arroser convenablement. Les Phalaenopsis apprécient un substrat bien drainant par exemple des écorces de
pin maritime de calibre 1 - 1.5 cm. Si vous maîtrisez bien les arrosages vous pouvez ajouter 20 à 30 % de
mousse de sphaigne hachée ou de tourbe blonde pour une meilleure croissance. Choisir un pot juste assez
grand pour contenir les racines de la plante.
Les Phalaenopsis hybrides apprécient également beaucoup
l'hydroculture. Dans ce cas ils peuvent rester des années dans
le même pot sans avoir besoin de rempotage. Il faut par
contre attendre l'apparition de nouvelles racines a la base
de la plante pour effectuer le passage en hydroculture.
Initiation de la floraison
Ramification d'une hampe de phalaenopsis après la fin de la floraison
Les plantes matures et en bonne santé fleurissent généralement d'elles mêmes à condition de recevoir suffisamment de
lumière. En automne et hiver les Phalaenopsis apprécient quelques heures de soleil direct chaque jour ce qui stimule la
floraison. Les nouvelles tiges florale apparaissent sur le tronc de la plante, entre les feuilles et sur le même plan vertical
que la nervure de ces dernières. Elles se forment généralement à l'automne ou au cours de l'hiver.
On lit parfois qu'il faut soumettre les Phalaenopsis à des températures nocturnes inférieures à 18°C pour initier la floraison.
Cette pratique de "refroidissement" nocturne s'avère cependant complètement inutile voire dangereuse car elle
affaiblit la plante. Dans les serres de production de masse de Phalaenopsis, la floraison est initiée à une température
diurne de 23/25°C associée à un éclairage fort, avec une température nocturne de l'ordre de 18/20°C. Les hampes
apparaissent d'elles même à condition que la plante soit suffisamment éclairée et que la température ne dépasse pas
28-29 degrés. Si votre plante a 6 feuilles ou plus, qu'elle pousse bien mais ne fleurit pas, dans 9 cas sur 10 cela est du à
un manque de lumière et lui faire subir un froid nocturne n'y changera absolument rien.
Certains Phalaenopsis peuvent fleurir plusieurs fois sur la même tige florale. Si votre plante est forte (au moins 3 paires de
feuilles adultes) et en bonne santé, vous pouvez laisser la hampe florale en place après la floraison (surtout sans la
recouper d'aucune façon). Dans certains cas la hampe formera des ramifications qui pourront fleurir à leur
tour. Cependant cela n'a rien de systématique :
Dans certains cas la hampe séchera d'elle même
et il n'y aura alors plus qu'à la couper à ras en bas.
Si votre plante est jeune ou affaiblie
(moins de 3 paires de feuilles adultes)
il est plus sage de couper la hampe à
la base dès la fin de la floraison :
Cela permettra à la plante de former
des feuilles et des racines et de
préparer la prochaine floraison
qui n'en sera alors que plus belle.
Points faibles à surveiller
Le plus sûr moyen de tuer une orchidée est de l'arroser chaque jour un petit peu. Il faut au contraire arroser abondamment
(en humidifiant bien le substrat a fond) mais espacer les arrosages de façon a ce que le substrat ai le temps de sécher
. Cette remarque ne s'applique pas aux substrats dits 'terreux' à base de tourbe qui eux s'arrosent différemment .
Éviter de brumiser vos orchidées : le substrat ne pourrait alors pas sécher ce qui risque de faire pourrir les racines.
Contrairement à ce qui est indiqué dans beaucoup de livres, les Phalaenopsis apprécient énormément le soleil direct, du
moins de la mi-automne à la mi-printemps. Il sont cependant sujets aux coups de soleil, il faut donc veiller à les
exposer progressivement au soleil direct au début. En touchant les feuilles on peut savoir si la plante reçoit trop de
soleil ou pas. Si les feuilles sont tièdes tout va bien, par contre si elles sont chaudes il y a risque de brûlure. Il faut alors
reculer un peu la plante ou bien rajouter un voile fin à la fenêtre. A partir de la mi-printemps le soleil étant plus fort
éviter le soleil direct pendant les heures chaudes ou voiler la fenêtre.
Veiller à maintenir le substrat plus sec si les températures nocturnes sont systématiquement inférieures à 18°C. Éviter de
laisser la température chuter au dessous de 15°C pendant une période prolongée, surtout si le substrat est humide. La
plante va alors souffrir, ses racines vont pourrir, les feuilles vont se ramollir, se ternir et les boutons floraux vont
tomber. Les courants d’air froid lui sont aussi néfastes.
Éviter que de l'eau stagne entre les 2 feuilles centrales, ce qui pourrait provoquer le pourrissement de la zone de croissance
et la mort de la plante. Les brumisations sur les feuilles sont donc à éviter; de plus, elles laissent des taches de sels si
votre eau est calcaire ce qui n’est pas très décoratif et empêche la plante de capter les rayons du soleil. Si il reste un
peu d'eau au cœur de la plante après un arrosage on peut la retirer à l'aide d'un mouchoir en papier enroulé pour
former une mèche.
Le jaunissement des feuilles du haut suivi de leur chute peut être le signe d'une pourriture du cœur de la plante. Il faut alors
agir rapidement et retirer toute les parties pourries pour ne laisser que du tissus sain. Traiter avec un antifongique et
espérer que la plante fera une pousse latérale qui lui permettra de repartir. Cesser toute brumisation.
Un ramollissement général des feuilles peut être un signe d'une pourriture des racines. Si ce diagnostic est confirmé il faut
alors agir rapidement et rempoter la plante d'urgence .
Observez régulièrement vos phalaenopsis, car parmi les ennemis qui se glissent sournoisement à l'envers des feuilles, on
trouve les cochenilles à carapace, ou plus souvent encore, les cochenilles farineuses. Un petit traitement rapide vous
en débarrassera aisément si vous intervenez tôt .
Installée parmi beaucoup d’autres plantes, les pots très près les uns des autres, votre orchidée profitera d'un micro-climat humide :
vous la verrez bientôt tendre des racines « gourmandes » vers les pots voisins ou le lit de billes d’argile bien mouillées. C’est son
côté « j’aime bien boire avec les copains ». On peut aussi la disposer sur un plateaux de billes d'argile humides.
Votre Phalaenopsis doit faire chaque année au moins une nouvelle paire de feuilles. Celles-ci doivent être légèrement plus grosses
que les précédentes. Si la plante ne forme pas de nouvelles feuilles ou qu'elles sont plus petites que les précédentes il faut
revoir les conditions de culture : Vérifiez l'état des racines et rempotez si nécessaire. Placez la plante à 20°C ou plus, à moins de
50cm d'une fenêtre bien exposée. Fertilisez avec de l'engrais dilué à chaque arrosage.
Si les nouvelles feuilles sont vert foncé, deviennent de plus en plus longues et minces par rapport aux anciennes feuilles et que la
plante refuse de fleurir : La plante reçoit trop peu de lumière. La déplacer progressivement a moins de 50 cm d'une fenêtre avec
quelques heures de soleil direct chaque jour en hiver...
Si les nouvelles feuilles sont vert clair et deviennent de plus en plus petites (mais aussi larges) par rapport aux anciennes feuilles, la
plante ne reçoit pas assez d'engrais ou trop de lumière.
Le jaunissement et la chute des 2 feuilles du bas sont normaux mais peuvent aussi indiquer un manque d'engrais.
l est déconseillé de sortir les Phalaenopsis au jardin en été. Nos jardins sont souvent bien trop « agressifs » pour cette orchidée aux
feuilles fragiles : Le soleil provoque très facilement des brûlures et surtout des escargots et autres « dévoreurs » de
feuillage s'en régalent et peuvent faire de très gros ravages en une nuit. Comme elle n'a pas beaucoup de feuilles, c'est très
préjudiciable.
Certains Phalaenopsis botaniques ont des besoins de culture très similaires à ceux
des hybrides courants. Vous pouvez donc en tenter la culture chez vous si les hybrides
s'y plaisent. Citons par exemple
Phal. schilleriana, amabilis, aphrodite, equestris, luedemanniana, amboinensis, pallens et tetraspis...
Des jeunes plantes appelées keikis peuvent apparaître sur les vieilles hampe florale si on ne les coupe
pas. Ce sont des copies conformes de la plante mère. Lorsque le keiki aura
développé 3 feuilles et 3 racines d'au moins 3 cm, il pourra être détaché
de la plante mère et rempoté à part dans un tout petit pot.
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Règne : Plantae
Division : Magnoliophyta
Classe : Liliopsida
Ordre : Asparagales
Famille : Orchidaceae
Sous-famille : Epidendroideae
Tribu : Epidendreae
Sous-tribu : Laeliinae
Alliance : Epidendrum
Genre : Epidendrum
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Le genre Epidendrum compte plus de 1100 espèces, et ces membres sont communément connues sous le nom d’orchidées
étoiles ou crucifix. Leur nom, en grec, signifie "qui pousse sur les arbres", et fait référence à leur mode de pousse épiphyte.
Elles sont originaires des régions tropicales et subtropicales du continent américain, et on les trouve principalement dans les
Andes entre 1000 et 3000 m. d’altitude dans des habitats qui varient des jungles humides aux forêts tropicales sèches, et des
pentes herbeuses ensoleillées aux humides et fraîches forêts montagneuses.
Leurs fleurs sont de taille et d’apparence variables et poussent en touffes, en racèmes, et parfois même en panicules. Les fleurs
apicales, latérales et basales sont généralement de taille moyenne. Un grand nombre de ces espèces sont odorantes.
Culture
Bien que les fleurs de beaucoup d’espèces de Epidendrum sont plutôt petites et assez peu criardes, beaucoup sont néanmoins
largement cultivées, comme E. secundum, E. cinnabarinum, E. nocturnum, E. ibaguense, E. radicans, et bien d’autres hybrides de
ces espèces.
La plupart des espèces de Epidendrum demandent des conditions de températures de tempérées à chaudes pour la culture,
bien que quelques unes des espèces les plus communément cultivées, comme E. radicans poussent avec des températures
froides. Certaines, comme E. magnoliae peuvent même supporter des conditions de gel extrêmes. Dans des régions
subtropicales comme la Nouvelle-Zélande, les plantes froides fleuriront toute l’année. Bien qu’elles poussent normalement en
pot, il est possible également de les faire pousser dans un jardin en carré ou sur un arbre.
Hybrides
Seules quelques hybrides naturels ont été nommés,
comme Epidendrum × gransabanense ,
Epidendrum × doroteae et Epidendrum × purpureum.
Les Orchidées Epidendrum peuvent être
hybridées avec le genre Cattleya et d’autres
genres apparentés.
Généralités:
Le genre Oncidium comprend de 400 à 600 espèces d'orchidées, et l'alliance oncidium en compte encore beaucoup plus.
Les genres miltonias, brassias, odontoglossums, odontonias, odontocidiums, colmanaras, burragearas, vuylstekearas,
brassidiums, miltonidiums, wilsonaras et miltassias sont tous rattachés à l'alliance oncidium. Les espèces botaniques
sont réparties sur le continent sud américain et ont colonisé un grand nombre d'habitats différents.
Description de la plante type:
Les hybrides qu'on trouve en jardinerie sont souvent du genre "pluie d'or". Ce sont des orchidées à pseudo-bulbes qui
possède 2 à 3 feuilles par pseudo-bulbe. La hampe florale surgit à la base du nouveau pseudo-bulbe et peut mesurer
jusqu'à 1m de long. Elle porte une multitude de petites fleurs jaune d'or.
Conditions de culture:
L'alliance oncidium est composée de plantes d'aspect très divers, et ce aussi bien au niveau de la plante (avec ou sans
pseudo-bulbes) que de la fleur. Les conditions de culture sont également très diverses.
Parmi les oncidium botaniques on distingue 4 différents groupes séparés selon les conditions de culture:
groupe 1) Orchidées dont le substrat doit sécher complètement entre les arrosages; exemple : oncidium equitans (aussi
appelé Tolumnia, ils ont des feuilles succulentes qui se déploient en éventail et pas de pseudobulbes), oncidium "oreille
de mule" (sans pseudo-bulbes).
groupe 2) Orchidées dont le substrat doit rester légèrement moite et qui aiment des températures fraîches; exemple: Onc.
ornithorhynchum
Groupe 3) Orchidées dont le substrat doit rester légèrement moite
et qui aiment des températures intermédiaires; exemple:
Psychopsis papillo (fleurs en forme de papillon)
Groupe 4) Orchidées qui ont une période de repos
au sec et au frais.
Besoin en lumière:
Les Oncidium ont besoin d'une luminosité importante sinon ils poussent mais refusent de fleurir. Novembre à
Mars: La plante doit être placée à moins de 50cm d'une fenêtre avec 4 à 6 h de soleil direct chaque jour.
Avril à Octobre: Si possible, sortir la plante à l'extérieur à la mi-ombre dès que les températures nocturnes
dépassent 15°C. Éviter le soleil direct de 11h à 15 h qui pourrait brûler les feuilles mais donner le maximum de
soleil tamisé possible et du soleil direct en dehors de ces heures.
Arrosages
Arrosages abondants en été : Le substrat ne doit pas complètement sécher complètement entre les arrosages mais
ne doit jamais être détrempé. Arrosages plus espacés l'hiver. Le substrat doit bien sécher en profondeur entre
les arrosages.
Le sur-arrosage est la plus sûre façon de provoquer la mort précoce d'une orchidée.
Températures
Les hybrides achetés en jardinerie sont généralement des orchidées tempérées-chaudes : les températures idéales
sont 25-29°C le jour et 13-15°C la nuit...
• Engrais
• Les Oncidium sont moyennement gourmands en engrais et leurs racines peuvent être endommagées par des
concentrations en engrais trop importantes . Lorsque la plante est en croissance active (développement de
feuilles, racines ou fleurs), fertiliser à chaque arrosage avec un engrais pour plante verte au 1/4 de la dose
recommandée. Ne pas fertiliser lorsque la plante ne pousse pas.
Cycle type de croissance
Les Oncidium de type "pluie d'or" forment généralement des nouvelles pousses au printemps ou au cours de l'été. Au début de
l'automne quant les feuilles de ces nouvelles pousses ont atteint leur taille définitive on espacera les arrosages et on stoppera la
fertilisation tout en soumettant la plante à une lumière vive (plusieurs heures de soleil direct chaque jour). Les Pseudo bulbes
vont alors se gonfler en se gorgeant de sucres ce qui induira la floraison.
La hampe apparaît à la base du pseudo bulbe, à l'abris de la plus longue des 2 bractées qui l'enserre. On rapprochera alors
progressivement les arrosages et on reprendra la fertilisation tout en maintenant la plante à moins de 50cm d'une fenêtre avec
plusieurs heures de soleil direct chaque jour. La hampe se développera pendant plusieurs mois et la floraison aura
généralement lieu au cours de l'hiver.
Après la floraison la plante ne pousse plus : on espacera les arrosages et on stoppera à nouveau la fertilisation. Les arrosages plus
rapprochés et la fertilisation seront repris au printemps à l'apparition des nouvelles pousses à la base de la plante.
Rempotage
On rempote quant le pot devient trop petit ou si le substrat est trop décomposé. Rempoter uniquement au moment de l'apparition
des nouvelles racines à la base des nouvelles pousses, sauf en cas d'urgence vitale.
Les Oncidium apprécient un substrat bien drainant par exemple des écorces de pin moyennes. Si vous maîtrisez bien les arrosages
vous pouvez ajouter 20 à 30 % de mousse de sphaigne hachée pour une meilleure croissance. Ils se plaisent
particulièrement bien en hydroculture.
Choisir un pot juste assez grand pour contenir 2 autres série de pseudo-bulbes (2 à 4 cm de plus que l'ancien pot).
Initiation de la floraison
Lorsque les feuilles des nouvelles pousses ont atteint leur taille définitive,
stopper la fertilisation et espacer les arrosages (laisser sécher complètement
le substrat entre les arrosages). Mettre la plante progressivement au plein
soleil et abaisser la température nocturne de quelques degrés pour initier
la floraison.
Si votre plante refuse de fleurir alors qu'elle semble se développer
normalement, c'est probablement parce qu'elle ne reçoit pas
suffisamment de lumière.
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Généralités:
Les dendrobium de type phalaenopsis doivent leur nom à la forme de leurs fleurs qui ressemble un peu à celle
des phalaenopsis. Ce sont des plantes très répandues en jardinerie et relativement faciles à cultiver en
appartement à condition de posséder une fenêtre bien exposée. Ces orchidées sont aussi largement utilisées
pour produire des fleurs coupées. Il en existe une multitude d'hybrides.
Description de la plante type:
Les dendrobium phalaenanthe possèdent des longs pseudobulbes qu'on appelle des "cannes" et les feuilles
coriaces sont disposées par paires tout le long. Les racines sont de taille moyenne et abondantes. La hampe
florale apparaît au sommet de la canne et porte de 10 à 20 fleurs. La fleur ressemble parfois à celle du
phalaenopsis, mais pas toujours (notamment, le dendrobium de type antilope à des sépales en spirales). Une
même canne peut produite plusieurs hampes florales.
Conditions de culture:
Besoin en lumière:
Les Dendrobium phalaenopsis apprécient une lumière moyenne à vive. Novembre à Mars: 4 à 6 h de soleil direct sont les
bienvenues.
Avril à Octobre: Si possible, sortir la plante à l'extérieur dès que les températures nocturnes dépassent 15°C. Éviter le soleil direct de
11h à 15h qui pourrait brûler les feuilles.
Arrosages
Arrosages abondants en été, en profondeur le substrat ne doit pas sécher complètement entre les arrosages mais ne doit jamais être
détrempé. Arrosages plus espacés l'hiver: bien laisser sécher le substrat entre 2 arrosages.
Le sur-arrosage est la plus sûre façon de provoquer la mort précoce d'une orchidée.
Températures
Les hybrides achetés en jardinerie sont généralement des orchidées chaudes: les températures idéales sont 30-25°C le jour et 1820°C la nuit..
Engrais
Les Dendrobium phalaenopsis sont moyennement gourmands en engrais et leurs racines peuvent être endommagées par des
concentrations en engrais trop importantes . Employer 1/2 à 1/4 de cuillère à café d'engrais tout usage en poudre pour 4 litres
d'eau. Arroser avec cette solution à chaque arrosage en période de croissance active (développement de feuilles, racines ou
fleurs). Ne pas fertiliser lorsque la plante ne pousse pas.
Cycle de croissance type printemps = apparition des nouvelles cannes et des racines
été = maturation des cannes.
Automne = apparition de la hampe florale
Hiver = Floraison.
Un spécimen bien cultivé peut fleurir plusieurs fois par an.
Rempotage
Quant le pot devient trop petit. Rempoter au moment de l'apparition des nouvelles racines.
Les Dendrobium phalaenopsis apprécient un substrat bien drainant comme des écorces de pin moyennes.
Choisir un pot juste assez grand pour contenir 2 autres cannes (1 à 2cm de plus que l'ancien pot).
Initiation de la floraison
Arrêter de fertiliser et espacer les arrosages lorsque les nouvelles cannes atteignent la même taille que celles de
l'année précédentes (pour une plante ayant déjà fleurit). Il faut alors donner beaucoup de lumière et bien
laisser sécher le substrat entre les arrosages. La (ou les) hampe florale apparaît sur un des noeuds supérieur
de la canne lorsqu'elle a finit sa maturation et est bien gonflée de réserves. Reprendre progressivement les
arrosages et la fertilisation à l'apparition de la hampe florale, continuer a donner beaucoup de lumière jusqu'a
l'épanouissement des boutons. Les plantes qui ne reçoivent pas assez de lumière peuvent refuser de fleurir
malgré un bon développement des feuilles et racines.
Points faibles à surveiller
Ne pas soumettre les Dendrobium phalaenopsis à une période de sécheresse stricte: la plante risque alors de
perdre ses feuilles. Si cela arrive, ce n'est cependant pas dramatique: veiller à ce que les cannes ne se
dessèchent pas trop jusqu'à ce qu'une nouvelle canne apparaisse à la base.
La plante doit être maintenue dans une légère brise toute l'année
Veiller à ne pas utiliser une solution d'engrais trop concentrée
qui pourrait endommager les racines.
Quant vous achetez un dendrobium, assurez vous toujours de savoir à quel groupe il appartient (chaud ou froid).
Pour savoir si la plante reçoit la bonne quantité de lumière, regardez la couleur des feuilles; si elles sont vert foncé,
la plante ne reçoit pas assez de lumière. Une plante bien exposée a les feuilles vert assez clair.
Avec leur longues cannes, les Dendrobium ont tendance à basculer facilement. Il est souvent pratique de placer le
pot dans un cache pot ou un pot de terra cota lourd pour augmenter la stabilité.
Il peut arriver que certains Dendro achetés en grande surface et jardinerie restent sans pousser voir semblent
dépérir pendant les premiers mois chez vous. En fait beaucoup de ces dendros ont été importés directement
des pays chauds sans être acclimatés. Ils passent directement d'un climat tropical avec beaucoup de lumière,
de chaleur et d'hygrométrie à un intérieur sombre et parfois sous-chauffé. Il est donc tout à fait normal qu'ils
fassent un peu la gueule les premiers temps et il leur faut parfois plus d'un 1 an avant de "retomber sur leurs
racines". Mais attention en attendant la reprise il faut bien se rappeler qu'une plante qui ne pousse pas n'a pas
besoin d'engrais et que les arrosages doivent être très espacés. Cependant ne pas suspendre totalement les
arrosages car cela pourrait provoquer la chute des feuilles, ce qui n'est pas dramatique en soi mais est peu
esthétique. Pendant cette période de reprise donner le plus de lumière et chaleur possible avec une bonne
hygrométrie (si nécessaire mettre sous sac plastique)...
Généralités:
Quant on parle d'orchidée, la fleur de cattleya est probablement la première image qui vient à l'esprit de la plupart
des gens. Cette fleur chère a Marcel Proust est le symbole de la passion amoureuse et à été largement utilisée
comme fleur décorative au début du 20éme siècle pour agrémenter les tenues des belles dames de la
bourgeoisie.
Le genre comprend une cinquantaine d'espèces originaires d'Amérique centrale ou d'Amérique du sud. Un grand
nombre d'hybrides ont été crées au sein du genre et également avec d'autres genres alliés pour former une
soixantaine de combinaisons inter-génériques différentes.
Description de la plante type:
Les cattleyas ont des pseudo bulbes en forme de fuseau surmontés au sommet d'une ou 2 feuilles épaisses. Les
cattleyas à une feuille par pseudo bulbes sont dits "unifoliés" alors que ceux à 2 feuilles par pseudo bulbes sont
des "bifoliés".
Il existe des cattleyas de toutes les tailles, allant du cattleya compact de moins de 20 cm à la plante de plus d'un
mètre de haut. Les fleurs possèdent un labelle en forme de trompette distinctif du genre. Le nombre de fleurs
par hampe et la taille des fleurs est très variable selon les espèces. Les cattleyas à grandes fleurs (comme
Cattleya labiata) ont souvent 1 ou 2 fleurs par hampe alors que Guaranthe (cattleya) aurantiaca porte plusieurs
10aines de petites fleurs par hampe.
Besoin en lumière:
Les cattleyas apprécient une lumière vive. Novembre à Mars: 4 à 6 h de soleil direct
Avril à Octobre: Si possible, sortir la plante à l'extérieur dès que les températures nocturnes dépassent 15°C. Éviter
le soleil direct de 11h à 15 h qui pourrait brûler les feuilles mais donner le maximum de soleil tamisé possible.
Toucher régulièrement les feuilles pour éviter toute brûlure: elles peuvent être tièdes mais jamais brûlantes. On
peut placer un petit ventilateur à très basse vitesse dirigé sur la plante pour refroidir les feuilles.
Arrosages
Arrosages abondants quant la plante pousse : Le substrat ne doit pas sécher complètement entre les arrosages mais
ne doit jamais être détrempé. Arrosages plus espacés quant la plante ne pousse pas : Le substrat doit bien
sécher en profondeur entre les arrosages.
Le sur-arrosage est la plus sûre façon de provoquer la mort précoce d'une orchidée.
Températures
Les hybrides achetés en jardinerie sont généralement des orchidées tempérées-chaudes: les températures idéales
sont 25-29°C le jour et 13-15°C la nuit..
Engrais
Les cattleya sont moyennement gourmands en engrais et leurs racines peuvent être endommagées par des
concentrations en engrais trop importantes . Lorsque la plante est en croissance active (développement de
feuilles, racines ou fleurs), fertiliser à chaque arrosage avec un engrais pour plante verte au 1/4 de la dose
recommandée . Ne pas fertiliser lorsque la plante ne pousse pas.
Cycle de croissance type
On peut séparer les cattleyas en 3 groupes selon leur rythme de croissance.
Les cattleyas du groupe 1 (dits "non-photopériodiques") produisent des nouvelles pousses au printemps et au cours de l'été
(et même parfois tout au long de l'année) et ces pousses fleurissent au fur et à mesure qu'elles atteignent la pleine
maturité. La plante peut donc fleurir plusieurs fois par an et à n'importe quelle période. Les racines apparaissent à la
base du pseudo bulbe à la fin de la floraison de celui-ci puis la plante entre en repos jusqu'au prochain cycle de
pousse/floraison. Chez certains hybrides le repos est inexistant et 3 cycles de pousses peuvent se succéder dans
l'année (ce qui fait que la plante fleurit 3 fois par an). Cattleya aclandiae, bowringiana, dowiana, harrisoniana,
intermedia, leopoldii, luedemanniana, violacea, warneri et warscewiczii et de nombreux hybrides font partie de ce
groupe.
Les cattleyas du groupe 2 (dits "photopériodiques de jour courts") produisent des nouvelles pousses au printemps et au
cours de l'été. Les spathes se forment juste après la maturation des feuilles mais restent vides. Les racines apparaissent
une fois que la pousse atteint sa maturité puis la plante entre en repos (plus aucune croissance) pendant plusieurs
semaines ou mois. Une fois que les nuits ont atteint une certaine durée, la floraison est initiée : Les boutons
apparaissent dans les spathes en décembre / janvier en même temps sur toutes les pousses de l'année. La floraison a
donc lieu une seule fois par an et a une période bien précise (généralement en fin d'hiver / début de printemps) et sur
toutes les nouvelles pousses de l'année en même temps. Ainsi une pousse formée en juin pourra fleurir plus de 6 mois
plus tard. Guaranthe aurantiaca, Cattleya amabilis, guttata, labiata, mendelii, mossiae, percivaliana, schroederae,
skinneri et trianei font tous partie de ce groupe.
Les cattleyas du groupe 3 (dits "photopériodiques de jour longs") produisent également des nouvelles pousses toute
l'année dont une série au mois de février quant les jours commencent à rallonger. Elles arrivent à maturité vers la mimai et les spathes et les boutons se forment dans la foulée sans aucun temps d'arrêt. La floraison a lieu une seule fois
dans l'année, généralement fin mai début juin. La plante fait souvent une autre série de pousses au courrant de l'été,
qui ne fleuriront que si les jours sont encore suffisamment longs au moment de leur maturation. Cattleya forbesii et
Sophronitis purpurata (que beaucoup considèrent en fait comme un Cattleya) font par exemple partie de ce groupe.
Cette classification est uniquement indicative et possède des exceptions. Par exemple chez certaines espèces comme
Guaranthe aurantiaca il semble exister des individus qui sont du groupe 1 et d'autres du groupe 2 selon les lieux de
collectes.
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Initiation de la floraison
Une différence de température de 8 à 14 degrés entre le jour et la nuit est nécessaire pour initier la floraison. Souvent ce
différentiel est atteint lorsque le soleil réchauffe localement la plante la journée. Par contre éviter les variations de
températures lorsque les boutons floraux sont formés. Chez les cattleyas de type 2 (photopériodiques de jours courts) veillez à
limiter l'éclairage artificiel nocturne et à bien respecter la période de repos qui précède la floraison. Il faut alors espacer les
arrosages et suspendre la fertilisation. On laisse donc sécher le substrat à fond entre 2 arrosages et on arrose juste assez
souvent pour éviter que les pseudo bulbes ne se rident trop. Ne reprendre les arrosages soutenus et la fertilisation que lorsque
les boutons commencent à se former ou à défaut quant une nouvelle pousse apparaît au printemps.
Les plantes qui ne reçoivent pas assez de lumière peuvent refuser de fleurir malgré un bon développement des feuilles et
racines, veillez donc à ce que vos cattleyas reçoivent le plus de lumière possible.
Points faibles à surveiller
Les cattleyas ont des feuilles épaisses qui sont très sensibles aux brûlures causées par le soleil. Comme ils sont gourmands en
lumière il faut les exposer à une luminosité importante tout en veillant à ce que les feuilles ne deviennent pas trop chaudes au
toucher. Si les feuilles sont trop chaudes, placer un voile fin à la fenêtre ou diriger un petit ventilateur sur la plante pour la
rafraîchir.
Attention de ne pas rempoter ou diviser n'importe quand. Il faut impérativement attendre que des nouvelles racines
commencent juste à apparaître pour éviter que la plante ne stagne pendant des mois avec un système racinaire endommagé.
Attention de bien attendre que les racines pointent à la base des nouvelles pousses car parfois leur apparition se fait plusieurs
mois après la maturation et la floraison de ces dernières.
Certains Cattleyas sont des spécialistes de la chute prématurée des boutons floraux. Éviter les variations brusques de
températures et d'hygrométrie lorsque les boutons floraux sont formés. Essayer de fournir une luminosité maximale pendant la
formation des boutons, de bien gérer les arrosages et éviter la proximité des pommes et autres fruits...
Veiller à ne pas utiliser une solution d'engrais trop concentrée qui pourrait endommager les racines. il vaut mieux fertiliser peu
mais à chaque arrosage.
Veillez à respecter le rythme biologique de votre Cattleya: Lorsque la croissance cesse, arrêtez la fertilisation et espacez les
arrosages afin d'éviter le pourrissement des racines. Par contre si la plante pousse en continu toute l'année, fertilisez et arrosez
en continu également.
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Si on ne sait pas si notre Cattleya a besoin de nuits longues pour initier la floraison, on fait comme si ce n'était pas le cas. La
plupart du temps ca marche très bien comme ca et la plante fleurit sans souci. Mais si la plante refuse obstinément de fleurir
alors qu'elle pousse bien, forme des spathes et que d'autres Cattleyas fleurissent au même endroit, la on peut suspecter qu'elle
est photopériodique de jour court. Il faudra donc veiller à lui fournir des nuits longues une partie de l'année si on veut initier la
floraison. En intérieur on peut par ex coiffer la plante d'un carton à l'envers de 18h à 7h pendant 1 mois (par ex décembre) pour
éviter que l'éclairage domestique ne nuise à l'initiation de la floraison...
On peut faire fleurir les cattleyas du groupe 2 (photopériodiques de jours courts) hors saison en les mettant au noir et au frais
(15°C) pendant au moins 12 heures par jour lorsque les pousses de l'année ont finit leur croissance. Pendant la journée, les
maintenir au chaud (plus de 20°C) et au plein soleil (en contrôlant que les feuilles ne deviennent pas brûlantes au toucher),
cesser la fertilisation et espacer les arrosages. Maintenir ces conditions jusqu'à l'apparition des boutons floraux dans les
spathes.
Pour contrôler l'apparition des boutons floraux dans les spathes on peut éclairer ces dernières d'un coté à l'aide d'une lampe de
poche. En regardant de l'autre coté on peut constater la présence ou non des boutons floraux par transparence.
Si vous cultivez en serre ou si votre hygrométrie dépasse régulièrement 80 % la nuit en conditions fraîches, il est conseillé de
couper le 1/3 supérieur des spathes pour éviter que de la condensation ne s'accumule à l'intérieur et ne fasse pourrir les
boutons. Par contre s'il fait chaud et sec chez vous, laissez les spathes s'ouvrir d'elles même car elles protègent les boutons de la
déshydratation.
Pour être sur de choisir un cattleya du groupe 1 (non photopériodique) achetez en un qui fleurit en été ou plusieurs fois par an.
Pour prolonger la floraison, garder la plante à l'ombre et au frais (18°C) une fois que les boutons sont compléments ouverts.
Pour savoir si la plante reçoit la bonne quantité de lumière, regardez la couleur des feuilles; si elles sont vert très foncé, la
plante ne reçoit pas assez de lumière. Une plante bien exposée a les feuilles vert relativement clair.
Voici un truc trouvé sur le site des Orchidées Vacherot pour diviser un gros Cattleya qui ne pousse que d'un coté : Quelques
mois avant le rempotage on peut couper le rhizome (sans dépoter la plante) de façon à constituer des groupes de 3-4 pseudo
bulbes rattachés entre eux. Utiliser un outil parfaitement stérile et glisser une étiquette entre les parties coupées pour ne pas
que la coupe se referme. On provoque ainsi la levée de dormance des bourgeons situés à la base des vieux pseudo bulbes : Lors
des mois suivants des nouvelles pousses apparaîtrons alors la ou il n'y en avait pas. Au moment du rempotage (qui ne doit bien
sur se faire uniquement quand la plante est sur le point de faire des nouvelles racines à la base des pousses de l'année) on se
retrouvera alors avec des sections de 4-5 pseudo bulbes ayant toutes une ou 2 zones de croissances et que l'on pourra
rempoter séparément. Ce truc peut aussi être utilisé sans diviser ni rempoter la plante, uniquement pour faire ramifier le
rhizome et ainsi obtenir des floraisons spectaculaire...
Règne : Plantae
Division : Magnoliophyta
Classe : Liliopsida
Ordre : Asparagales
Famille : Orchidaceae
Sous-famille : Higher Epidendroideae
Tribu : Maxillarieae
Sous-tribu : Lycastinae
Genre : Lycaste.
Le genre Lycaste tient son nom d’une nymphe grecque et fut dédié à la beauté de la fille de Priam, dernier roi de Troie. Il produit de
larges fleurs voyantes et triangulaires qui ont l’apparence de la cire et durent longtemps. Leurs bulbes sont ronds et possèdent
de larges feuilles plissées.
Les lycastes appartiennent à deux groupes de cultures: le type evergreen skinneri qui fleurit à partir de pseudo-bulbes feuillus, et le
type deciduous aromatica qui fleurit à partir de pseudo-bulbes sans feuilles.
Elles poussent dans des régions qui s’étendent du Mexique à la Bolivie à des altitudes qui vont de moyennes à élevées.
Lumière
Les besoins varient. Les espèces deciduous préfèrent des conditions de lumière comme les cattleyas, de 2000 à 4000 pied-bougies ou
de 50 à 70% d’ombre. On fournit en général plus de lumière quand il y a de nouvelles pousses des pseudo bulbes. Les espèces
evergreen préfèrent moins de lumière, de 1500 à 200 pied-bougies ou de 60 à 80% d’ombre.
L’ombre est absolument nécessaire durant le printemps, l’été et l’automne car des brûlures des fines feuilles peuvent facilement se
produire. Le maintient d’un flux d’air constant de hauts niveaux d’humidité préviendra les brûlures dans une serre faiblement
ombragée. Les Lycaste poussent généralement avec un peu d’ombre la plupart de l’année, avec un besoin en ombre plus élevé
pendant l’été seulement, mais avec de bons mouvements d’air et un contrôle de l’humidité. Une lumière plus forte assurera
généralement des pousses plus fortes, et un maximum de floraison.
Eau
Les deciduous doivent être dans des conditions humides et chaudes quand elles poussent, mais durant leur repos hivernal, juste un
peu d’eau ou d’eau vaporisée pour prévenir un dessèchement indue des pseudo-bulbes. Les espèces Macrophyllae et
Fimbriatae doivent rester humides toute l’année. La fréquence de l’arrosage doit évidemment changer en fonction des
changements de saison.
Quelque soit le temps ou la saison, ne mettez pas trop d’eau. Les nouvelles pousses comprennent une structure en "tube" qui peut
facilement retenir l’eau. S’il y a un trop-plein d’eau, et que les températures sont fraîches, souvent les racines peuvent pourrir.
Il est important d’arroser le substrat afin qu’il filtre tous les sels minéraux qui pourraient
s’être accumulés dans l’eau. En effet, les Orchidées Lycaste sont généralement des plantes
de haute altitude qui sont très sensibles aux sels contenus dans l’eau. Si vous avez le moindre
doute sur votre source d’eau, utilisez de l’eau de pluie, bien qu’en général l’eau courante
devrait être suffisante en France