Transcript La mode, le style et le pouvoir - Département d`histoire

La mode populaire, le temps et le pouvoir.
Le sémiopouvoir de l’habillement
http.upload.wikimedia.orgwikiped
iacommonsarchive88420080524200652!
Guy Lanoue, Université de Montréal, 2012
La mode populaire dans les années 1950s
Hawaiian shirts
Peter Pan collar
Letterman
jackets
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Poodle skirt
Cat’s eyes glasses
Saddle shoes
•
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07/adult-light-blue-poodle-skirt-with-blue-sequin-belt.jpg
http://www.pspromogirl.com
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La mode populaire dans les années 1950s
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White tees
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Circle skirts
Deep cuff blue jeans
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La mode populaire dans les années 1960s
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Go-go boots
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Miniskirt
Shift dress
Hot pants
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Pillbox hat
La mode populaire dans les années 1960s
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Beatle haircuts
Tie-dye
Baby doll dress
¾ length sleeves
Nehru jacket
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La mode populaire dans les
années 1970s
Platform shoes
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Bell bottoms
Track suit
Mood ring
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Earth shoes
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La mode populaire dans les années 1970s
Glam rock
Afros
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.fr/images/klaus_nomi.jpg
Printed nylon shirts
Leisure suits
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La mode populaire dans les années 1970s
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Jewfros
Corduroy suits
Adidas
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Abba (le glam dénaturé)
Soft hair
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La mode populaire dans les années 1980s
’staches
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Polo shirt
Doc Martens
Big hair
Designer jeans
Flashdance
leg warmers
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La mode populaire dans les années 1980s
Punk styles
Michael Jackson jackets
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Parachute pants
Padded shoulders
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Acid wash jeans
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La mode populaire dans les années 1990s
Mullets
Skullets
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Cargo pants
Grunge
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Straight hair
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La mode populaire dans les années 1990s
Minimalist design
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Tattoos
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Power bracelets
Ghetto fabulous
Tank tops
Pashminas
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http://www.ecozenboutique.
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La mode populaire dans les années 2000s
Beehives «ironiques»
Layering,
Leggings
Neo-punk
for preteens
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http://upload.wikimedia.org
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Whale tail
Tramp stamp
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/commons/7/7d/Whaletail_oc.jpg
http://www.emo365.com/uploaded
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Emo hair
La mode populaire dans les années 2000s
Faux-hawks
Bling-bling
Baseball Caps
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Texas_Tech_Red_Raiders_
baseball_cap.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_
XAePxwGya7E/SGY8fh-9T0I/A
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http://www.fakeorreal.co.uk Uggs
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http://static.open.salon.com
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Geek chic
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Hoodies
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Retro fashion
see Beehives
http://www.supplierlist.
com/photo_images/68783/BBC_
ClothingBBC_HoodiesBBC_mens_
JeansBBC_Jeans.jpg
La brigade Kanuk
Kanuk est un manufacturier de vêtements d’hiver de haut de gamme à Montréal, surtout connu pour ses vêtements à
duvet. Ses manteaux sont chauds, mais plusieurs personnes y ajoutent des accessoires comme s’ils partaient en
expédition au Himalaya.
Ce n’est pas uniquement à Montréal où se trouvent les
personnes inspirées par le style trekking/grano. Ici, elles
Pour ajouter à l’effet, des
sont particulièrement voyantes parce qu’elles sont
bottes de trekking,
associées à une catégorie
obligatoire.
http://www.canadiand
sociale liée (mais pas
esignresource.ca/offici
limitée) à la montée des
algallery/wp-content/up
loads/2008/05/tilley-hatsentiments nationaux au
canada.jpg
Québec, qui a créé une
L’homme le plus intéressant de la
variété de positions
Obligatoire
planète part en expédition à
professionnelles et semihttp://www.highsnobiety.com/uploads/pics/dsquared
Madagascar.
Il
est
protégé
par
professionnelles
-expedition-strapping-boots-dsquared-expedition-st
http://dwellingintheword.files.word
son chapeau Tilley.
rapping-boots-6.png
press.com/2009/04/17-water_bottle.jpgimpliquées dans la
gouvernance «nationale»,
Leur alimentation spirituelle
Le sac à dos urbain
dont une grande partie
semble occupée par les
membres de cette
catégorie. Les attributs liés
au trekking les unissent
symboliquement à la force
http://i21.photobucket.com
primordiale de la nature.
/albums/b259/cjerome/mtl_
http://www.polyvore.com/cgi/img
706/LeDevoir.jpg
-thing?.out=jpg&size=l&tid=2904082 En été, sans la protection
de leur plumage d’hiver,
ils doivent se contenter de
souliers «confortables» et
se réunir à certains
http://www.tilley.com/images/
stories/tips-for-travellers2.jpg
endroits névralgiques.
http://www.kanuk.com
/images_x/static/p_kanuk.gif
L’habitat naturel
http://www.montrealplus.ca/montreal/
venues/cafe-cherrier/cafe-cherrier_
montreal-1.jpg/image_regular
http://images.4chan.org/b/src/1288647919139.jpg
Enfin, la mode contemporaine comparée à celle des décennies précédentes
La grossièreté d’une époque devient le chic d’un autre
http://farm1.static.flickr.com/31/50614411_8dbe6ca0c3.jpg
http://www.diminishingreturns.net/images/blog/090504/buttcrack1.jpg
Joe the plumber gets his tools …
… meanwhile, across town, Jane looks for hers
Le haut et le bas
Quelle est la forme (métaphorique) de
la «structure» de la société: une
pyramide ou une coupe de champagne
inversée? Autrement dit, quel est le
rapport entre le haut et le bas? Est-il
possible de préciser le degré de
communication et de mobilité sociale
entre le haut et le bas? Est-ce que la
mode et les gouts vestimentaires parmi
la grande masse de personnes sont-ils
des tentatives d’imiter les attitudes et
les styles propres aux cultures du
«haut» (des élites)? Est-ce que le «bas»
(qui inclut les classes moyennes et
subalternes) imite-t-il les cultures du
«haut» dans l’espoir d’augmenter la
chance d'acquérir un statut «haut» et
faire un saut de classe?
Les sauts vers le «haut»
Plus la société ressemble à une pyramide,
plus est-il probable que le «bas» est
positivement influencé par les cultures du
«haut», car en imitant les cultures élites, les
membres des classes subalternes ont une
chance légèrement meilleure de faire un
saut, tout simplement parce qu’il y a plus de
place pour eux au milieu et au sommet de la
pyramide sociale. Bref, le saut du bas vers
le sommet est plus facile quand la
distribution du pouvoir définit un espace
social plus pyramidal, plus ouvert. Ceci peut
déclencher une «guerre de la mode», car les
élites répondent à l’imitation en créant ou
en adoptant de nouvelles modes, obligeant
les classes inférieures d’adopter ces
nouveaux styles; c’est la Guerre Froide de
l’habillement, car les vêtements sont un
marqueur de classe très puissant.
À gauche: des sauts, pas tout liés au statut
http://yssport.ruimgjumping_people.pngjumping_peo
Pareto et la règle 80/20
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d3/World_distributionofwealth_GDP_and_population_by_region.gif
Wilfredo Pareto,
sociologue-économiste
du 19e siècle, a noté
vers 1900 que la
distribution de
richesses en Italie
adhérait à une règle de
80/20, que 20% de la
population contrôlait
80% des ressources. À
son grand étonnement,
il a observé le même
rapport pour un
ensemble de pays
riches et pauvres,
développés et sousdéveloppés. Ceci est
devenu le Principe de
Pareto, tellement est-il
accepté par les
chercheurs.
Aujourd’hui, ce
rapport est le sujet
d’un débat aigu. Si ce
rapport est constant, le
mouvement du bas
vers le haut ne dépend
pas de l’économie.
La distribution de la richesse
Déchiffrer les sources et les critères utilisés pour classer la richesse présente un grand défi, mais ils
concordent, plus ou moins, pour appuyer l’idée de Pareto. Ce qui semble avoir changé est la
distribution géographique: certains pays semblent s’enrichir davantage aux dépens des autres parties
du Monde. De plus, la richesse semble se concentrer à l’intérieur du 20% élite. La Loi de Pareto ne
semble plus si rigide face aux déplacements rapides typiques du régime postmoderne.
Sources consultées:
U.N. statistics - Distribution of Income and Consumption; wealth and poverty
Research on the World Distribution of Household Wealth (UNU-WIDER)
CIA World Factbook: Field Listing - Distribution of family income - Gini index
« A study by the World Institute for Development
Economics Research at United Nations University
reports that the richest 1% of adults alone owned 40%
of global assets in the year 2000, and that the richest
10% of adults accounted for 85% of the world total.
The bottom half of the world adult population owned
barely 1% of global wealth. Extensive statistics, many
indicating the growing world disparity, are included
in the available report, press releases, Excel tables
and Powerpoint slides. Moreover, another study
found that the richest 2% own more than half of
global household assets. Despite this, the distribution
has been changing quite rapidly in the direction of
greater concentration of wealth ».
(http://en.wikipedia.org/wiki/Distribution_of_wealth 21-07-09)
Europe de l’Est, 2007
La centralisation du pouvoir
Au 19e siècle, les États de l’Occident se transforment en
États-nation, s’inspirant de la radicalisation de la culture mise
en place par la France révolutionnaire. Même les noms
individuels, qui étaient un moyen de comptabilité pour tracer
les alliances entre les maisonnées, sont politisés par les
idéologues pour produire une «nation». Pour renforcer la
solidarité politique, ils veulent renforcer l’unité culturelle. Les
États tentent d’évacuer les menaces à leur politique de
centralisation du pouvoir: les traces du système de classe de
l’Ancien Régime, les privilèges hérités, les prétentions de
l’Église qui réclame le partage du pouvoir, l’ethnicité comme
base de l’identité sociale (aux États-Unis, ceci assume des
conséquences tragiques pour les peuples autochtones; plus
tard, en Allemagne, la situation devient pire pour les Juifs et
les Gitans), les syndicats (qui prétendent définir une base du
pouvoir qui s’oppose à celle de l’État), et même la parenté
(qui fournit aux personnes de ressources psychiques et
émotives pour résister à l’État, et donc devient un des
premiers domaines où intervient l’État, qui prend le contrôle
des mariages, de la sexualité et de la reproduction). Les
personnes sont donc poussées vers une guerre de résistance
psychique sur les intrusions étatiques. La mode et d’autres
domaines (la musique, la littérature et le théâtre populaire,
toutes des formes qui deviennent, pour l’État et ses
idéologues, de formes «basses», «vulgaires» «dérivatives» de
la «haute» culture – les musées et son esthétique, la musique
«classique», etc.) deviennent des champs de bataille où les
personnes cherchent à affirmer leur autonomie face à l’État.
Signing the Marriage Register, 1896, James Charles
http://www.1st-art-gallery.com/thumbnail/132237/1/Signing-The-Marriage-Register,-1896.jpg
Le pouvoir et le capital culturel
Aujourd’hui, les anthropologues reconnaissent que la dimension économique n’est pas
l’unique domaine où réagissent les personnes à des inégalités créées par la structure du
pouvoir. On parle plutôt de «capital culturel» (Pierre Bourdieu, La distinction), les éléments
(qui incluent la mode) qui permettent aux personnes de manœuvrer positivement dans un
système de statut sans nécessairement accéder au vrai pourvoir détenu et gérer par l’État.
Autrement dit, les modèles qui se basent sur la centralisation du pouvoir ne sont plus
nécessairement utiles pour comprendre des cultures nationales décentralisées par le système
mondial.
http://farm1.static.flickr.com/170/371187290_c95b0d2c1c.jpg
P.-S. La belle jeune femme n’est pas censée représenter l’idée que le pouvoir donne accès aux jeunes femmes. Elle incarne plutôt
l’idée de la mode et de beauté comme des manifestations du capital culturel, comme le diplôme universitaire et la voiture semiluxueuse. En Occident, les personnes belles, grandes et minces ont souvent plus d’avantages dans la vie.
Le pouvoir
Ce concept (capital culturel) nous permet de mieux comprendre comment les
personnes réagissent au pouvoir en utilisant les outils à leur disposition. La mode en
est un de ces instruments du peuple. Autrement dit, la mode n’est pas uniquement un
aspect du Soi censé établir le statut de l’élite vis-à-vis des classes subalternes, mais
également une façon individuelle de se positionner vis-à-vis du pouvoir (James
Scott, Weapons of the Weak, 1985), surtout dans un espace social pyramidal, où la
structure plus ouverte encourage un peu de souplesse sociale.
Tags individuels; http://farm1.static.flickr.com
/224/492291502_a9e6c5e5e5.jpg
Manhattan Municipal Building
Muhammad-Ali; http://imagecache2.
allposters.com/images/pic/145/SP0053~
Muhammad-Ali-Posters.jpg
La mondialisation et la société ouverte
Je tente d’exposer un paradoxe: oui, la
mondialisation pousse la société locale
vers un modèle «coupe de
champagne», mais en élargissant les
frontières des communautés
(largement en les fragilisant), elle crée
l’illusion qu’il a plus de niches prêtes à
recevoir les personnes qui maitrisent la
culture de ce nouvel espace
«international», les «nouveaux
cosmopolites» qui adoptent certains
traits «urbains» et «cosmopolites» pour
prendre place au banquet du régime
mondial et de sa culture de
déplacement (soit, ils veulent
participer, soit ils veulent s’isoler).
Autrement dit, la mobilité sociale et
géographique est liée à
l’appauvrissement croissant. Ceci est
une nouveauté: pour les régimes de la
modernité «classique», la pression
sociale sur les classes inférieures
souvent produisait la stagnation sociale
et culturelle (ou de l’émigration, pour
se soustraire complètement du système
oppressif).
http://frankejbypoulsen.files.wordpress.com/2008/07/wiki_web_c.jpg
L’espace social était assez complexe avant la mondialisation; aujourd’hui, il l’est davantage, car le
l’espace public où traditionnellement les lignes de force agissaient et se chevauchaient est brouillé.
Qu’est-ce qu’un lieu public de nos jours? Il y a un autre aspect problématique à la mondialisation: on
parle incessamment des frontières poreuses (États, nations, pays, individus), comme si la migration
était devenue un paroxysme global. Mais c’est inexact: comparé au 19 e siècle, le taux de migration
comme proportion de la population totale est relativement faible. Cela suggère que la perception de la
migration ait changé, d’un élément qui contribuait à la construction de la nation (au 19 e siècle) à
quelque chose que la menace (aujourd’hui).
Le Canada qui
accueille les
immigrants, 1880
http://upload.wikimedia.org/wik
ipedia/commons/a/a1/Come_To_Stay.gif
Immigration aux États-Unis, 1870-2008
http://www.migrationinformation
.org/datahub/charts/historic-1.jpg
«The New
Cosmopolitanism»
Ce n’est pas que le monde d’aujourd’hui
soit plus compétitif (il l’est, sans aucun
doute, grâce au néolibéralisme qui a
tendance à gruger les racines
communautaires des personnes), mais qu’il
donne l’impression qu’il est possible pour
un individu de sortir du tourbillon en
maitrisant la nouvelle culture de cet espace
«cosmopolite». Le cosmopolitisme donne
l’impression que la personne s’orne d’une
couche protectrice culturelle, en maitrisant
certains signes iconiques d’un monde
dominé par les déplacements de personnes,
marchandises et d’images. Le
cosmopolitisme n’est plus signalé par la
maitrise ou par l’amour d’une culture
étrangère, mais par la consommation de
certaines marchandises devenues iconiques:
certains vêtements et bijoux; la musique; les
voyages: mieux passer de vacances au Lac
Champlain ou à Bali, Disney World ou un
projet d’aménagement d’égouts au Mali?
La rationalité et l’espace
Tokyo
Parmi d’autres techniques de gouvernance, les
États projettent leur pouvoir pour transformer
l’espace public en symbole de la communauté
politique. Quand un gouvernement établit des
normes de l’utilisation de l’espace censées être
«rationnelles», il autorise et impose une vision
de causalité sur ses citoyens. Inconsciemment et
involontairement, le contrôle de l’espace selon
un modèle d’une utilisation rationnelle du temps
établit le pouvoir culturel de l’État. Par exemple,
une personne qui calcule le «meilleur» parcours
pour arriver au travail tente (normalement) de
minimiser le temps du trajet, non le nombre
d’arbres qu’il doit voir en chemin. Quand les
individus contrôlent leurs déplacements selon le
modèle «rationnel» de l’État, ils se sensibilisent
aux lignes de force de l’espace public et donc
adaptent également les rythmes intimes de leurs
corps (dormir, manger, etc.) à cette rationalité.
L’espace public de l’État (et sa métaphore du
«corps social») devient l’espace intime du corps.
Plus importante, cette définition
spatiotemporelle de la rationalité devient le
standard qui définit l’ensemble de la causalité,
qui permet même une comptabilité de l’intimité
(«je te quitte parce que tu n’es pas prêt à investir
dans notre couple», ou ses variantes).
Comment s’établit le contrôle du temps et de l’agir individuel
•
•
•
•
•
•
1a) établir des usages prescrits de l’espace («zoning»); ceci oblige les personnes à faire une navette
liant les zones résidentielles, de travail, et de loisir;
1b) le zonage des magasins alimentaires établit le temps nécessaire pour les emplettes;
2a) établir, initialement en collaboration avec les propriétaires d’usines et, aujourd’hui, règlementer la
«tradition» qui fixe les horaires de travail et des écoles;
2b) ceci va déterminer les horaires de l’intimité – quand manger ensemble, etc.;
3) établir le nombre de jours ou même les périodes de vacances (ce qui oblige les personnes à prendre
des décisions de «rester à la maison» ou de voyager);
4) standardiser les unités utilisées pour établir le temps; les fuseaux horaires standards ont émergé
uniquement au 19e siècle; ceci en partie contribue à définir les frontières du «Nous» en sabotant les
temps «locaux»
5) au 19e siècle, définir des standards d’hygiène qui obligeaient les personnes à établir certaines
habitudes règlementées selon un horaire (se laver, s’habiller, etc.);
6) établir, par un système de musées, ce qui
constitue «le passé» pour définir ce qui est «le
présent»;
7) règlementer les moyens de transport public
(nombre, fréquence, parcours) et donc les
horaires de déplacement;
8) règlementer les horaires des magasins et
donc définir les habitudes d’achat.
9) définir l’année financière et donc la
«rationalité fiscale»
Les changements de mode
Traditionnellement, la mode appartient aux classes supérieures; les «autres» portaient des
vêtements adaptés au travail ou des guenilles. Les changements à la mode ont donc été
naturellement interprétés comme des tentatives des classes supérieures d’établir de
microdistinctions à l’intérieur de la catégorie «supérieure», et de définir un écart les
séparant des classes moyennes qui, elles, cherchaient à imiter les classes huppées pour
s’infiltrer dans une catégorie supérieure. La mode est donc liée à un système de pouvoir.
http://blog.hku.nl/RTM-students/wp-content/timeline7_01.jpg
Les vêtements standardisés et l’espace
Comme dans le cas de vêtements formels, le
costume «folklorique» ou «national» exprime
l’identité affichée en l’espace public et non
l’identité de l’intimité. À place de transformer
les citoyens en petits robots porteurs/porteuses
de l’identité «nationale», ce costume est adopté
uniquement en public lors de fêtes nationales, et
donc il signale l’existence d’une dimension
privée, dont les traits souvent servent à tenir
l’intime à l’abri de la dimension publique trop
«bruyante» et trop intrusive. Il favorise la qualité
hermétique et quasi-sacrée de l’intimité dans un
environnement autrement dominé par un social
un peu trop présent, car il précise les contours de
l’espace public et donc trace les limites du
pouvoir de l’État.
Ici, on veut un jeune couple balkanique posé
pour une carte postale dans les années 1980s.
http://www.rcinet.ca/english/illustration/htmleditor/G8%20skit(1).jpg
Parodie des chefs du G-8, 2010a
La ritualisation du corps et de son symbolisme est une façon d’affirmer le Soi aux dépens du pouvoir
projeté sur le lieu: les «vêtements de travail» sont auto-identifiants, mais l’habillement formel est valide
pour tous les lieux et donc isole la personne de son environnement: le pouvoir du lieu est toujours local,
mais l’habillement formel est, en contraste, polyvalent, car il se base sur un modèle universel et donc
simplifié de l’espace social. Les vêtements formels permettent aux personnes de s’isoler des lignes de
force qui parsèment les lieux publics. Leur absence ici souligne l’effet parodie.
Le biopouvoir, l’espace et le temps
Traditionnellement, il y plusieurs
moyens utilisés par les États pour
exercer le pouvoir par le contrôle du
temps (qui, par ses effets sur le corps,
fait partie du concept de biopouvoir de
Michel Foucault – Histoire de la
sexualité; voir aussi Anthony Giddens,
The Consequences of Modernity
[1990]: «le contrôle de l’espace
commence avec la coordination du
temps»).
http://www.kenrickparish.com/catholicdistance/summer07/sistin
e%20chapel.jpg
http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/47
59124/107056-main_Full.jpg
L’image illustre la vie biologique et le pouvoir de Dieu (la
Chapelle Sixtine de Michelangelo), mais il ne s’agit pas du
biopouvoir, qui, selon Foucault, lie le pouvoir impersonnel
de l’État à l’intimité et aux rythmes du corps. Le
biopouvoir est la politisation de la dimension biologique de
l’humain. Par exemple, obliger des élèves à respecter un
plan rigide de placement dans une salle de cours, jour après
jour, est un exemple du biopouvoir. Ils apprennent que leur
corps, censé être au cœur de l’individualité, peut devenir
un engin de soumission (et, avec de tatouages, de
vêtements, d’une gestualité, le corps devient un engin pour
la rébellion).
Year
Annual
Year
Annual
1997
693
1997
978
1998
669
1998
913
1999
679
1999
1010
2000
755
2000
1065
2001
708
2001
1030
2002
727
2002
972
2003
653
2003
854
2004
756
2004
900
2005
774
2005
1097
La mode et ses changements contre le
pouvoir temporel de l’État
Et si la mode et ses changements ne seraient-ce une simple
tentative d’épater les autres, mais plutôt une réaction
individuelle contre le contrôle étatique du temps? Si, en
restant «à la mode» et sensible aux changements
(n’oublions pas, liés au statut individuel), les personnes
voulaient lancer le message qu’elles sont les «vrais»
maitres du temps? Selon les hypothèses avancées au début
sur la structure de la société («pyramide» ou «coupe de
champagne renversée»), plus les États réagissent à
diminution récente de leur pouvoir (due aux effets de la
mondialisation) en renforçant les moyens traditionnels de
contrôle étatique, et plus les personnes se sentent victimes
des mêmes dynamiques de la mondialisation, plus elles
devraient devenir sensibles aux rythmes de la mode pour
affirmer leur pouvoir individuel. En fait, elles vont même
créer des demandes qui vont accélérer ces rythmes.
•
2006
778
2006
961
2007
773
2007
1146
(1)
(2)
Les données ne sont pas sans équivoques, mais elles suggèrent
néanmoins une augmentation des dépenses pour les vêtements: (1)
montre les dépenses pour des femmes américaines urbaines de tous âges
pour la période 1997-2007; (2) les dépenses de femmes américaines avec
doctorat ou autre diplôme professionnel pour la même période. Source:
Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor;
http://data.bls.gov/cgi-bin/dsrv, consulté le 28-10-2009.
La fréquence des changements
Selon cette position, non seulement les dépenses, mais la
fréquence avec laquelle les personnes peuvent adopter de
nouvelles modes est signe de cette lutte entre l’individu et le
pouvoir. Par exemple, le cout de chaque item individuel peut
baisser à fur et à mesure que les marchands importent des
vêtements fabriqués en Chine ou en Inde (à bas prix), mais le
nombre d’items consommer peut augmenter si le rythme de
la mode accélère, avec des changements tous les 5 ou 6 mois.
Autrement dit, les personnes sacrifient la qualité pour la
quantité. Il serait intéressant de constater la quantité de vieux
vêtements dans les garde-robes (selon ce scénario, on ne peut
mesurer la quantité donnée aux charités traditionnelles, car
ces vêtements de qualité inférieure sont probablement jetés et
non recyclés). Il est également possible que les personnes
achètent davantage aux friperies, augmentant toujours la
quantité aux dépens de la qualité (ou de la durée de vie de
chaque item). Le gout contemporain pour le rétro est peutêtre émergé de cette tendance (alimentée par les conditions
économiques désastreuses d’aujourd’hui).
Comme vous pouvez constater, il y a de multiples possibilités
et plusieurs pistes de recherche.
http://masterind.com/
images/store_big.jpg
http://www1.chicagoreader.com/
best_of_chicago_09/fashion/used_
clothing/lennyandme.jpg
Une friperie
Un magasin à détail
Les garde-robes
Garde-robe
dans un
logement
rénové, 2000
http://farm4.static.flickr.com/3031/2656093106_cf1d9db4d7.jpg?v=0
«The growth of the suburbs was facilitated by the
automobile and an expanded road network after
the 1958 Interstate Highway Act. The space
occupied by American homes began to increase
as the population density pressure eased further
out from city centers. A typical home built in
1900 had between 700 and 1,200 square feet of
living space. Compare that with 1,000 square feet
for a home built in 1950 and 2,265 square feet in
the average home built in 2000. American closets
have kept up with the growth in the home. Many
floor plans now include not one but two walk-in
closets. The increase in American wealth has led
to more and more elaborate closet designs. In
2006, Business Week estimated that the market
for custom closet design and do-it-yourself closet
retail represents a $2 billion industry that grew
25% a year between 2000 and 2005. The
American closet has come into its own as an
accepted and indispensable part of our homes.»
http://historicalwebber.mossiso.com/digitalmaps/index.php?topic=13.0; 25-07-09
http://www.nhdbuzz.com/Buzz
Admin/articlefiles/462-1Place_Bed1.jpg
Garde-robe, appartement des années 1960s, 8 pi carrés indiqués par la
flèche
Le consumérisme et l’identité postmoderne
Le monde est-il profondément transformé par le capitalisme postmoderne? Sommes-nous devenus des
esclaves du consumérisme? Est-ce que la force motrice censé définir le Soi social s’est-elle déplacée
du rapport qu’a l’individu avec le système de production, vers son rapport avec la consommation?
D’innombrables arguments existent sur ce sujet, mais il est important à souligner, comme le font Falk
et Campbell (The Shopping Experience, Sage, London, 1997) qu’il n’est pas nécessaire que les
personnes achètent des marchandises ou des objets culturels (ou même qu’elles les consomment sans
nécessairement les acheter) pour que la vie soit dominée par le consumérisme. L’identité (ou au moins
une partie importante) peut se construire dans des lieux d’achat. Autrement dit, les personnes peuvent
http://cache.marriott.com/propertyimages/y/yulmr/phototour/yulmr_phototour24.jpg
Centre Eaton, Montréal
fréquenter des lieux mercantiles pour se
définir vis-à-vis des offrandes, parfois de
façon positive, mais aussi de façon négative,
en rejetant le rôle de robot-consommateur, en
s’engageant dans une négociation psychique
avec les objets, marchandises ou styles
culturels. Ces lieux sont devenus les champs
de bataille pour définir le Soi, où les
personnes à la recherche de nouvelles
communautés peuvent rentrer en dialogue
avec les autres à travers le symbolisme des
objets. Les objets pour le consommateur ne
dénotent pas son statut, mais le fait qu’une
personne les sélectionne et les adapte à ses
conditions psychiques. Cette nouvelle
manifestation du biopouvoir foucaldien
devient la première ligne de défense contre le
déplacement réel et symbolique du nouveau
système mondial.
La galerie d’achat
En tant que telle, l’importance du centre d’achat est son caractère de non-lieu (dans le sens proposé par Marc Augé,
(Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, 1992; c-à-d., pas attaché à un système local de
significations). Il fait partie, dans un sens, du système mondial, car il est gavé de marchandise provenant de partout
dans le monde, et c’est précisément cette qualité d’amener et de présenter «l’ailleurs» (qui autrement représente la
cause des instabilités économiques locales quand, par exemple, les entreprises transfèrent la partie manufacture en
Chine ou en Corée) qui l’évacue de ses significations locales – le centre d’achat n’est plus dans la même dimension
mercantile du bistro local, du dépanneur du coin, de «mon» boucher. De plus, ces lieux ne sont pas des endroits pour
flâner, car ils sont trop surchargés de significations positives et négatives: c’est le lieu rempli d’objets qui incarnent
la menace à la stabilité d’emplois causée par le système international de production; c’est aussi le lieu qui incarne
avant tout le choix, et donc le lieu où les personnes peuvent créer le simulacre du pouvoir individuel.
Bref, l’identité «étrangère» et sémiotiquement
surchargée du centre évacue le sens purement
économique ou purement utilitaire des objets,
transformant la négociation avec l’objet en une
projection des pulsions émotives de la psyché
individuelle; dans la postmodernité, ces pulsions
définissent l’individu.* Autrement dit, les
personnes peuvent fréquenter ces lieux, comme
le notent Falk et Campbell, sans nécessairement
vouloir acheter ou se définir par la
consommation. Visiter ces endroits est une
aventure, c’est frôler le danger pour en sortir
plus fort.
Eaton Centre, Toronto
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Eaton_
Centre_HDR_style.jpg/350px-Eaton_Centre_HDR_style.jpg
* À différence de certains chercheurs qui prétendent que les individus «postmodernes» soient secoués et fragilisés par les
dynamiques de déplacement qui dominent ce régime, je crois que les personnes «désencadrées» par la fragilisation des frontières
(psychiques autant que nationales) et voulant renforcer leur présence dans les communautés poreuses, réagissent en mettant
l’accent sur leur coté psychique émotif et sur le comportement agressif. Mais ceci est le sujet d’une autre enquête.
Clothing Manufacturing [NAICS 315] - Major Economic Indicators
(millions of $ CAN. employment in thousands)
Economic Indicators
2004
2005
2006
Apparent Domestic Market
10 182.0
10 065.5 10 450.0
2007
2008
08-07 %
CAAGR
10 517.0
10 301.6
-2.0%
0.3%
Shipments
6 241.1
5 289.6
4 981.0
4 325.4
3 288.0
-24.0%
-14.8%
Gross Domestic Product
2 906.0
2 549.0
2 358.0
2 095.0
1 622.8
-22.5%
-13.6%
46.6%
48.2%
47.3%
48.4%
49.4%
1.9%
1.5%
Total Imports
6 084.4
6 509.0
6 976.9
7 391.6
7 910.0
7.0%
6.8%
Domestic Exports
2 143.5
1 733.1
1 508.0
1 200.0
896.5
-25.3%
-19.6%
-4 775.9 -5 469.0
-6 191.6
-7 013.6
13.3%
15.5%
Manufacturing Intensity Ratio
Trade Balance
-3 940.9
Import Penetration
Export Orientation
59.8%
34.3%
64.7%
32.8%
66.8%
30.3%
70.3%
27.7%
76.8%
27.3%
9.3%
-1.7%
6.5%
-5.6%
Domestic Market Share
40.2%
35.3%
33.2%
29.7%
23.2%
-21.9%
-12.8%
Labour Productivity
35.4
37.9
36.3
37.3
36.6
-2.0%
0.8%
Employment (Thousands)
82.2
67.3
65.0
56.2
44.4
-21.0%
-14.3%
Source : Industrie Canada (http://www.ic.gc.ca/eic/site/apparel-vetements.nsf/eng/h_ap03307.html, 23-08-2011)
Les importations entre 2004 et 2008 sont passées de 60% à 77% (Import Penetration)
de la valeur totale du secteur, soit de 6mld à 7,9mld (total imports). Donc, la valeur des
importations durant cette période augmente plus que les seules quantités
d’importations.
Du meme rapport: « Apparel imports have grown consistently over the 2004 to 2008
period at a time when the apparel domestic market showed a very modest average
annual increase of 0.3%. This underscores the pressure being felt by Canadian apparel
producers in that they are accounting for a declining percentage of a non-growing
market ». Les données n’indiquent pas la proportion exacte du secteur « de luxe », mais
l’augmentation de la valeur des importations suggère que le changement n’est pas
limité au gradin le plus bas du secteur, où de vêtements économiques importés de la
Chine remplacent les vêtements jadis produits au Canada. Bref, une grande partie des
changements est sans aucun doute due à des réaménagements motivés par la
mondialisation; cependant, il semble y avoir une évolution dans la demande pour des
articles plus dispendieux venant de l’étranger.